Parámetros del acuario marino

Una de las primeras cosas que cambian al pasar del dulce al acuario marino es sin dudad el control de parámetros. Si en acuarios de agua dulce que no sean plantados con necesidades muy específicas, el control de parámetros una vez establecido el ecosistema suele pasar al ovlvido, no es así en marino, pues los parámetros principales están estrechamente ligados entre ellos y el desarrollo de corales hace que los consumos varíen con el tiempo, haciéndose prácticamente imprescindible el control semanal o cada quince días de lo más importante.

He encontrado un artículo muy interesante en la wen Reef 2 Reef de Randy Holmes-Farley, un químico  con muchas publicaciones de acuariofilia, que explica con todo detalle el tema de los parámetros en el acuario marino. Pero para esta entrada he resumido el texto con lo que yo creo que es más importante.

Podéis consultar el artículo completo en el siguiente enlace.

Aquí está el resumen.

Autor: Randy Holmes-Farley

Traducción del artículo original https://www.reef2reef.com/threads/optimal-parameters-for-a-coral-reef-aquarium-by-randy-holmes-farley.173563/

Extraído de la web: https://www.luis-rossel.com/parametros

Una de las funciones principales de un acuarista con un acuario de arrecife de coral es garantizar que las condiciones sean adecuadas para los habitantes de sus tanques. Hay muchos atributos diferentes del acuario que deben controlarse, incluida la iluminación, el flujo de agua, la temperatura y las concentraciones de los muchos productos químicos en el agua. Este artículo se centra en cuestiones de química del agua y muestra mis recomendaciones para el más importante de los diversos parámetros químicos en un acuario de arrecife. La Tabla 1 muestra un resumen de algunos de los parámetros de agua más importantes para los acuarios de arrecife. La Tabla 2 muestra algunos de los parámetros menos críticos, o aquellos demasiado complicados para que muchos acuaristas los controlen cuidadosamente, pero sobre los cuales muchos acuaristas tienen inquietudes o preguntas.

Mi acuario marino en enero de 2020, con 14 meses desde su montaje

Tabla 1. Parámetros críticos para el control en acuarios de arrecife.

Param.	Recomendado acuario de arrecife	Valor típico en superficie del mar
Calcio	380 - 450 ppm	420 ppm
Alcalinidad	7 - 11 dKH (excepto para sistemas de muy bajos nutrientes) 2.5 - 4 meq/L 125 - 200 ppm equivalentes CaCO3	7 dKH 2.5 meq/l 125 ppm equivalentes CaCO3
Salinidad	35 ppt sg = 1.026	34 - 26 ppt sg = 1.025 - 1.027
Temperatura	24.4 - 28.3 °C	muy variable
pH	7.8 - 8.5 está OK 8.1 - 8.3 es mejor	8.0 - 8.3 (puede ser más alto o más bajo en lagunas)
Magnesio	1250 - 1350 ppm	1280 ppm
Fosfato	< 0.03 ppm	0.005 ppm
Amoniaco	< 0.1 ppm	Variable. Tipicamente < 0.1 ppm

Tabla 2. Otros parámetros en acuarios de arrecife que los acuaristas pueden querer controlar.

Param.	Recomendado acuario de arrecife	Valor típico en superficie del mar
Potasio	380 - 420 ppm	400 ppm
Sílice	< 2 ppm, incluso más bajo si las diatomeas son un problema	< 0.06 - 2.7 ppm
Yodo	0.03 ppm de yoduro (*)	0.03 ppm de yoduro 0.06 ppm en total en todas las formas
Nitrato	< 0.2 ppm	Variable. Típicamente < 0.1 ppm
Nitrito	< 0.2 ppm típico	Variable. Típicamente < 0.0001 ppm
Estroncio	5 - 15 ppm (*)	8 ppm
ORP	Control no recomendado	Variable
Boro	< 10 ppm (*)	4.4 ppm
Hierro	Más bajo que lo que pueden detectar los kit de medición. Está ok aditar.	1.6

Parámetros Críticos

Calcio

Muchos corales usan calcio para formar sus esqueletos, que están compuestos principalmente de carbonato de calcio. Los corales obtienen la mayor parte del calcio para este proceso del agua circundante. En consecuencia, el calcio a menudo se agota en los acuarios que albergan corales de rápido crecimiento, algas rojas calcáreas (algas coralinas), tridacnidos (almejas) y Halimeda (una macroalga que contiene carbonato de calcio). A medida que el nivel de calcio cae por debajo de 360 ​​ppm, se hace progresivamente más difícil para estos organismos recolectar suficiente calcio, lo que impide su crecimiento.

Mantener el nivel de calcio es uno de los aspectos más importantes del mantenimiento de acuarios de arrecife de coral. La mayoría de los acuaristas de arrecife intentan mantener aproximadamente los niveles naturales de calcio en sus acuarios (~ 420 ppm). No parece que aumentar la concentración de calcio por encima de los niveles naturales mejore la calcificación (es decir, el crecimiento esquelético) en la mayoría de los corales.

Por estas razones, sugiero que los acuaristas mantengan un nivel de calcio entre aproximadamente 380 y 450 ppm, aunque en general no es un problema hasta que se eleva tanto que la precipitación de carbonato de calcio se vuelve problemática.

Alcalinidad

Al igual que el calcio, muchos corales también usan "alcalinidad" para formar sus esqueletos, que están compuestos principalmente de carbonato de calcio. En general, se cree que los corales toman bicarbonato, lo convierten en carbonato y luego usan ese carbonato para formar esqueletos de carbonato de calcio. Ese proceso de conversión se muestra como:

HCO3- → CO3-- + H+
Bicarbonato → Carbonato + protón (que se libera del coral)

La alcalinidad en un acuario marino es simplemente una medida de la cantidad de ácido (H +) requerida para reducir el pH a aproximadamente 4.5, donde todo el bicarbonato se convierte en ácido carbónico de la siguiente manera:

HCO3- + H + → H2CO3

A diferencia de la concentración de calcio, se cree ampliamente que ciertos organismos se calcifican más rápidamente a niveles de alcalinidad más altos que los del agua de mar normal. Este resultado también se ha demostrado en la literatura científica, que ha demostrado que agregar bicarbonato al agua de mar aumenta la tasa de calcificación en algunos corales. La absorción de bicarbonato puede, en consecuencia, volverse limitante en muchos corales. Esto puede deberse en parte al hecho de que la concentración de bicarbonato externo no es grande para empezar (en relación con, por ejemplo, la concentración de calcio, que es efectivamente aproximadamente 5 veces mayor).

Por estas razones, el mantenimiento de alcalinidad es un aspecto crítico de la cría de acuarios de arrecife de coral. En ausencia de suplementos, la alcalinidad disminuirá rápidamente a medida que los corales consuman gran parte de lo que está presente en el agua de mar. Los cambios de agua no suelen ser suficientes para mantener la alcalinidad a menos que se produzca muy poca calcificación. La mayoría de los acuaristas de arrecife intentan mantener la alcalinidad a niveles iguales o ligeramente superiores a los del agua de mar normal, aunque exactamente los niveles a los que apuntan los diferentes acuaristas depende un poco de los objetivos de sus acuarios.


En general, sugiero que los acuaristas mantengan la alcalinidad entre aproximadamente 7-11 dKH (2.5 y 4 meq / L; 125-200 ppm equivalentes de CaCO3). Muchos acuaristas que cultivan corales SPS y utilizan sistemas de ultra bajo contenido de nutrientes (ULNS) han descubierto que los corales sufren de "puntas quemadas" si la alcalinidad es demasiado alta o cambia demasiado. No está nada claro por qué este es el caso, pero tales acuarios son mejor atendidos por la alcalinidad en el rango de 7-8 dKH.

Salinidad

Como referencia, el agua oceánica natural tiene una salinidad promedio de aproximadamente 35 ppt, que corresponde a una gravedad específica de aproximadamente 1.0264 y una conductividad de 53 mS / cm. A menudo oscila entre 34-36 ppt sobre los arrecifes, pero puede ser mayor o menor localmente por varias razones, como las corrientes de agua dulce o la evaporación de una laguna.

Hasta donde yo sé, hay poca evidencia real de que es preferible mantener un acuario de arrecife de coral en cualquier otra cosa que no sean los niveles naturales. Parece ser una práctica común mantener los peces marinos, y en muchos casos los acuarios de arrecife, a niveles de salinidad algo más bajos que los naturales. Esta práctica se deriva, al menos en parte, de la creencia de que los peces están menos estresados ​​con una salinidad reducida. No tengo idea de si eso es cierto o no, pero no he visto evidencia de que sea cierto.

Mi recomendación es mantener la salinidad a un nivel natural. Si los organismos en el acuario provienen de ambientes salobres con menor salinidad, o del Mar Rojo con mayor salinidad, seleccionar algo diferente a 35 ppt puede tener sentido. De lo contrario, sugiero apuntar a una salinidad objetivo de 35 ppt (gravedad específica = 1.0264; conductividad = 53 mS / cm).

Temperatura

La temperatura afecta a los habitantes del acuario de arrecife de varias maneras. En primer lugar, las tasas metabólicas de los animales aumentan a medida que aumenta la temperatura. En consecuencia, pueden usar o producir más oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, calcio y alcalinidad a temperaturas más altas. Esta tasa metabólica más alta también puede aumentar tanto su tasa de crecimiento como la producción de desechos a temperaturas más altas.

Otro impacto importante de la temperatura está en los aspectos químicos del acuario. La solubilidad de los gases disueltos, como el oxígeno y el dióxido de carbono, por ejemplo, cambia con la temperatura. El oxígeno, en particular, puede ser un problema porque es menos soluble a temperaturas más altas.


En la mayoría de los casos, tratar de igualar el entorno natural en un acuario de arrecife es un objetivo digno. Sin embargo, la temperatura puede ser un parámetro que requiere tener en cuenta las consideraciones prácticas de un pequeño sistema cerrado que podría sufrir una falla de energía y atrapar a los organismos en una pequeña cantidad de agua mal aireada, algo que rara vez ocurre en un arrecife natural. Mirar al océano como una guía para establecer temperaturas en los acuarios de arrecife también puede presentar complicaciones porque los corales crecen bien en un rango tan amplio de temperaturas. Sin embargo, la mayor variedad de corales se encuentra en el agua cuya temperatura promedio es de aproximadamente 28.3 - 30 ° C.


Estas pautas naturales dejan un rango bastante amplio de temperaturas aceptables. Mantengo mi acuario a unos 26-27 °C durante todo el año. En realidad, estoy más inclinado a mantener el acuario más fresco en el verano, cuando una falla de energía probablemente calienta el acuario, y más alto en invierno, cuando una falla de energía probablemente lo enfríe. A fin de cuentas, recomiendo temperaturas en el rango de 24 - 28 °C a menos que haya una razón muy clara para mantenerlo fuera de ese rango.

Un comentario adicional sobre las temperaturas: tener un pequeño cambio de temperatura no es necesariamente indeseable. Si bien la estabilidad de la temperatura puede sonar como un atributo deseable, y en algunos casos puede serlo, los estudios han demostrado que los organismos que se aclimatan a los cambios de temperatura diarios se vuelven más capaces de lidiar con las variaciones inesperadas de la temperatura. Entonces, aunque una criatura del acuario que normalmente está a 26 ° C se encuentre muy saludable, el mismo organismo adaptado a un rango de 25 °C a 27 °C puede ser más capaz de lidiar con un acuario que accidentalmente se eleva a 30 °C.

pH

El pH es una medida de la concentración de protones (iones H +) e iones hidróxido (OH-) en el agua.

Los organismos acuáticos prosperan solo en un rango de pH particular, que varía de un organismo a otro. Por lo tanto, es difícil justificar una afirmación de que un rango de pH particular es "óptimo" en un acuario que alberga muchas especies. Incluso el pH del agua de mar natural (8.0 a 8.3) puede ser subóptimo para algunas de sus criaturas, pero se reconoció hace más de ochenta años que los niveles de pH diferentes al agua de mar natural (hasta 7.3, por ejemplo) son estresantes para los peces.

Los cambios en el pH tienen un impacto sustancial en algunos procesos fundamentales que tienen lugar en muchos organismos marinos. Uno de estos procesos fundamentales es la calcificación, o deposición de esqueletos de carbonato de calcio, que se sabe que depende del pH, generalmente disminuyendo a medida que el pH cae. A un pH suficientemente bajo (en algún lugar por debajo de pH 7.7) los esqueletos de coral pueden comenzar a disolverse lentamente.

Como objetivo, sugeriría que el pH del agua de mar natural, aproximadamente 8.2, es apropiado, pero los acuarios de arrecife de coral pueden tener éxito claramente en un rango más amplio de valores de pH. En mi opinión, el rango de pH de 7.8 a 8.5 es un rango aceptable para acuarios de arrecife.

Magnesio

La importancia principal del magnesio es su interacción con el equilibrio de calcio y alcalinidad en los acuarios de arrecife. El agua de mar y el agua del acuario de arrecife siempre están sobresaturadas con carbonato de calcio. Es decir, los niveles de calcio y carbonato de la solución exceden la cantidad que el agua puede mantener en equilibrio. ¿Cómo puede ser? El magnesio es una gran parte de la respuesta. Cada vez que el carbonato de calcio comienza a precipitar, el magnesio se une a la superficie de crecimiento de los cristales de carbonato de calcio. El magnesio obstruye efectivamente la superficie de cristal en crecimiento para que ya no se vean como carbonato de calcio, por lo que no puede atraer más calcio y carbonato, por lo que la precipitación se detiene. Sin el magnesio, la precipitación abiótica (no biológica) del carbonato de calcio probablemente aumentaría lo suficiente como para impedir el mantenimiento del calcio y la alcalinidad a niveles naturales.

Por esta razón, sugiero apuntar a la concentración natural de magnesio en el agua de mar: ~ 1285 ppm. Para fines prácticos, 1250-1350 ppm está bien, y niveles ligeramente fuera de ese rango (1250-1400 ppm) también son probablemente aceptables. Los niveles más altos pueden estar bien, pero no hay razón para mantenerlo más alto.

Fosfato

La forma "más simple" de fósforo en los acuarios de arrecife y en el agua de mar natural es el ortofosfato inorgánico (H3PO4, H2PO4-, HPO4-- y PO4 --- son todas formas de ortofosfato). El ortofosfato inorgánico es la única forma de fósforo que miden la mayoría de los kits de prueba, incluido el mal llamado corrector de "fósforo" de Hanna.

La concentración de fosfato inorgánico en el agua de mar varía mucho de un lugar a otro, y también con la profundidad y la hora del día. Las aguas superficiales se reducen considerablemente en fosfato en relación con las aguas más profundas, debido a las actividades biológicas en las aguas superficiales que secuestran fosfato en los organismos. Las concentraciones típicas de fosfato en la superficie del océano son muy bajas según los estándares típicos de mantenimiento de arrecifes, a veces tan bajas como 0.005 ppm.

En ausencia de esfuerzos específicos para minimizar el nivel de fosfato, típicamente se acumulará y aumentará en los acuarios de arrecife. Se introduce principalmente con alimentos, pero también puede ingresar con agua de relleno y en algunos métodos de suplementos de calcio y alcalinidad. Sin embargo, rara vez hay que mirar más allá de los alimentos como fuente principal.

Si se le permite elevarse por encima de los niveles naturales, el fosfato puede causar dos resultados indeseables. Uno es la inhibición de la calcificación. Es decir, puede reducir la velocidad a la que los corales y las algas coralinas pueden construir esqueletos de carbonato de calcio, lo que puede retrasar su crecimiento.

El fosfato también puede ser un nutriente limitante para el crecimiento de algas. Si se permite la acumulación de fosfato, el crecimiento de algas puede volverse problemático. Por lo tanto, disuadir el crecimiento de algas mediante el control del fosfato requiere mantener los niveles de fosfato bastante bajos.

Por estas razones, recomiendo que el fosfato se mantenga a 0.03 ppm o menos. Si mantenerlo por debajo de 0.01 ppm producirá beneficios adicionales sustanciales dependerá del acuario específico, pero ese es un objetivo que algunos acuaristas persiguen con varias formas de exportar fosfato. También es posible llevar el fosfato a valores demasiado bajos, lo que puede dar como resultado corales pálidos. En tal caso, permitir que el fosfato se eleve un poco, o proporcionar a los corales otros alimentos, puede ser muy útil.

Amoniaco

El amoníaco (NH3) es excretado por la mayoría de los animales del acuario de arrecife y algunos otros habitantes del acuario. Desafortunadamente, es muy tóxico para todos los animales, aunque no es tóxico para ciertos organismos, como por ejemplo algunas especies de macroalgas que lo consumen fácilmente. Sin embargo, los peces no son los únicos animales que sufren por el amoníaco, incluso algunas algas son dañadas por menos de 0.1 ppm de amoníaco.

En un acuario de arrecife establecido, el amoníaco producido generalmente se absorbe rápidamente. Las macroalgas lo usan para producir proteínas, ADN y otros productos bioquímicos que contienen nitrógeno. Las bacterias también lo absorben y lo convierten en nitrito, nitrato y gas nitrógeno (el famoso "ciclo del nitrógeno"). Todos estos compuestos son mucho menos tóxicos que el amoníaco (al menos para los peces), por lo que el desecho de amoníaco se "desintoxica" rápidamente en condiciones normales.

Muchos acuaristas están confundidos por la diferencia entre el amoníaco y una forma que se cree que es menos tóxica: el amonio. Estas dos formas se interconvierten muy rápidamente (muchas veces por segundo), por lo que para muchos propósitos no son productos químicos distintos. Están relacionados por la reacción ácido base que se muestra a continuación:

NH3 + H + ← → NH4 +

Amoníaco + ion hidrógeno (ácido) ← → ion amonio

La razón por la que se cree que el amonio es menos tóxico que el amoníaco es que, al ser una molécula cargada, cruza las branquias de los peces y entra en su torrente sanguíneo más lentamente que el amoníaco, que pasa fácilmente a través de las membranas branquiales y entra rápidamente en la sangre.

Otros parámetros

Potasio

El potasio está listado con los parámetros menos críticos, no porque no sea importante, sino por el hecho de que no se agota rápidamente en la mayoría de los acuarios. La mayoría de los acuaristas de arrecife no analizan ni aplican dosis de potasio, y probablemente obtienen las cantidades adecuadas solamente de los cambios de agua. El potasio es importante para la función celular, y generalmente tiene una concentración más alta dentro de las células que afuera.


Algunos acuaristas han descubierto que sus acuarios están agotados en potasio y lo dosifican para mantener los niveles naturales. Yo no he encontrado que se agote en mi acuario por lo cual no lo adito. De aquellos con potasio empobrecido, el síntoma principal parece ser ciertos problemas con los corales SPS como Montipora. A veces se informa como crecimiento deficiente y / o coloración grisácea. No sé si eso realmente se relaciona con un bajo nivel de potasio, pero si tiene ese problema, puede ser útil medir el potasio con un kit y dosificarlo si es necesario. Recomiendo mantener unos 380-420 ppm, pero si ya es más alto que ese nivel, no haría nada para tratar de bajarlo.

Sílice

La sílice plantea dos cuestiones. Si las diatomeas son un problema continuo en un acuario de arrecife establecido, pueden indicar una fuente sustancial de sílice soluble.

Si las diatomeas no son un problema, mi sugerencia es que los acuaristas deberían considerar la administración de silicato (una forma más soluble de sílice). ¿Por qué recomendaría dosificar sílice? En gran parte debido a que las criaturas en nuestros acuarios lo usan, las concentraciones en muchos acuarios están por debajo de los niveles naturales y, en consecuencia, las esponjas, moluscos y diatomeas que viven en estos acuarios pueden no obtener suficiente sílice para prosperar.

Sugiero dosificar la solución de silicato de sodio, ya que es una forma fácilmente soluble de sílice.

Yodo

Actualmente no dosifico yodo en mi acuario, y no recomiendo que otros lo hagan necesariamente sin verificar por sí mismos que es útil en su tanque. La dosificación de yodo es más complicada que la dosificación de otros iones debido a su gran número de diferentes formas naturales existentes, la cantidad de formas diferentes que los acuaristas realmente dosifican, el hecho de que todas estas formas pueden interconvertirse en acuarios de arrecife y el hecho de que la prueba disponible los kits a menudo detectan solo un subconjunto de las formas totales presentes. Esta complejidad, junto con el hecho de que no se sabe que especies mantenidas comunmente en acuarios de arrecife son conocidas (en la literatura científica) por requerir un yodo significativo, sugiere que la dosificación es posiblemente innecesaria y problemática.


Los organismos primarios en los acuarios de arrecife que "usan" yodo, al menos hasta donde se conoce en la literatura científica, son las algas (tanto micro como macro).

Nitrato

El nitrato es un ion que ha perseguido a los acuaristas durante mucho tiempo, pero las innovaciones recientes lo han convertido en un problema crónico mucho menor. El nitrógeno que lo forma viene con los alimentos y puede, en muchos acuarios, aumentar el nitrato lo suficiente como para dificultar el mantenimiento de los niveles naturales. En el pasado, muchos acuaristas realizaron cambios de agua con la reducción de nitrato como uno de sus objetivos principales. Afortunadamente, ahora tenemos una gran variedad de formas de mantener el nitrato bajo control, y los acuarios modernos sufren mucho menos de nitrato elevado que los del pasado.

El nitrato a menudo se asocia con las algas, y de hecho el crecimiento de las algas a menudo es estimulado por el exceso de nutrientes, incluido el nitrato. Otras plagas potenciales del acuario, como los dinoflagelados, también son estimuladas por el exceso de nitrato y otros nutrientes. El nitrato en sí no es extremadamente tóxico en los niveles que generalmente se encuentran en los acuarios de arrecife, al menos como se sabe hasta ahora en la literatura científica. Sin embargo, los niveles elevados de nitrato pueden estimular excesivamente el crecimiento de zooxantelas, lo que a su vez puede disminuir la tasa de crecimiento de su coral huésped y volverlos marrones.

Por estas razones, la mayoría de los acuaristas de arrecife se esfuerzan por mantener bajos los niveles de nitrato. Un buen objetivo es menos de 0.2 ppm de nitrato. Los acuarios de arrecife pueden funcionar de manera aceptable a niveles de nitrato mucho más altos (por ejemplo, 20 ppm), pero corren mayores riesgos de los problemas descritos anteriormente.

Nitrito

Las preocupaciones de los acuaristas sobre el nitrito generalmente se traen desde del hobby de agua dulce. El nitrito es mucho menos tóxico en el agua de mar que en el agua dulce. ¡Los peces generalmente pueden sobrevivir en el agua de mar con más de 100 ppm de nitrito! A menos que los experimentos futuros muestren una toxicidad de nitrito sustancial para los habitantes del acuario de arrecife, no considero que el nitrito sea un parámetro importante para que los acuaristas de arrecife monitoreen. Sin embargo, el seguimiento del nitrito en un nuevo acuario de arrecife puede ser instructivo al mostrar los procesos bioquímicos que están teniendo lugar. En la mayoría de los casos, no recomiendo que los acuaristas se molesten en medir el nitrito en acuarios establecidos.

Estroncio

El estroncio es otro ion que se pensó que era muy importante en el pasado, pero cuando muchas personas dejaron de administrarlo, no pareció suceder nada. Ciertamente, todavía hay seguidores que lo consideran útil en sus acuarios, pero como el yodo, si lo dosifica, hágalo como un experimento y vea si es útil en lugar de suponer que es y gastar mucho tiempo y dinero en monitorear y controlándolo.

Si elige dosificarlo, mi recomendación es mantener los niveles de estroncio en el rango de 5-15 ppm. Ese nivel abarca aproximadamente el nivel en agua de mar natural de 8 ppm.

Ninguna evidencia indica que 5-15 ppm de estroncio es perjudicial para cualquier organismo marino, aunque no se sabe qué niveles de estroncio son óptimos. Finalmente, la evidencia anecdótica de varios acuaristas avanzados sugiere que el estroncio que está sustancialmente por debajo de los niveles naturales es perjudicial para el crecimiento de los corales que mantienen muchos acuaristas, pero este efecto no se ha demostrado.

El estroncio puede agotarse en los acuarios de arrecife porque se parece químicamente al calcio y se incorpora "accidentalmente" al carbonato de calcio a medida que precipita, ya sea en bombas y calentadores, o en esqueletos de coral. Para muchos acuaristas, los cambios de agua con una mezcla de sal que contiene un nivel adecuado de estroncio puede ser la mejor manera de mantener el estroncio en los niveles adecuados.

ORP

No recomiendo que los acuaristas intenten "controlar" el ORP.

El potencial de reducción de oxidación (ORP) de un acuario marino es una medida del poder oxidante relativo de su agua. El ORP a menudo se ha recomendado a los acuaristas como un parámetro importante del agua, y algunas compañías venden productos (equipos y productos químicos) diseñados para controlar el ORP. Muchos de los que recomendaron el control de ORP han convencido a los acuaristas de que es una medida de la "pureza" relativa del agua del acuario, a pesar de que esto nunca se ha demostrado.

ORP, en esencia, es muy, muy complicado. Es quizás la característica química más complicada de los acuarios marinos que los acuaristas suelen encontrar. ORP involucra muchos detalles químicos que simplemente son desconocidos, ya sea para el agua de mar o para acuarios. Implica procesos que no están en equilibrio y, por lo tanto, son difíciles de entender y predecir. Aún más desalentador es el hecho de que los químicos que controlan la ORP en un acuario podrían no ser los mismos químicos que controlan la ORP en otro acuario, o en el agua de mar natural. En muchas situaciones de agua de mar, el valor de ORP medido en realidad puede medir la concentración relativa de las diferentes formas redox de varios metales, como el hierro y el manganeso.



ORP es importante si elige usar ozono como un indicador de que no está usando demasiado y, por lo tanto, pone en riesgo a sus criaturas. Sin embargo, en mi opinión, el valor absoluto de ORP ni siquiera es un buen indicador de que está utilizando una cantidad adecuada de ozono. Para ese propósito, el cambio en ORP de antes a después del uso de ozono puede ser más apropiado.

Boro

La importancia de Boro en los acuarios marinos es un tema que los aficionados no suelen discutir, a pesar del hecho de que algunas personas lo dosifican diariamente con sus suplementos de alcalinidad comerciales. La mayoría de los comentarios sobre el boro, de hecho, se derivan de fabricantes que lo venden de una manera u otra como un agente "amortiguador". Desafortunadamente, estas discusiones casi siempre carecen de una discusión cuantitativa sobre el boro o sus efectos, tanto positivos como negativos. En general, el boro no es un elemento importante para controlar en acuarios, en mi opinión.

El borato parece ser un nutriente necesario o deseable para ciertos organismos, pero también es tóxico para otros a niveles no muy superiores a los niveles naturales.

Por estas razones, mi recomendación es mantener aproximadamente los niveles naturales de boro, aproximadamente 4.4 ppm de boro. Cualquier valor por debajo de 10 ppm es probablemente aceptable para la mayoría de los acuarios. Deben evitarse los valores superiores a 10 ppm. La mayoría de los acuarios de arrecife probablemente obtienen el boro adecuado de sus mezclas de sal y cambios de agua, y en general, no recomiendo que la mayoría de los acuaristas se molesten en tratar de controlar específicamente el nivel.

Hierro

La concentración de hierro es lo suficientemente baja como para limitar el crecimiento de fitoplancton en partes del océano, y puede limitar a las macroalgas y algas de césped en muchos acuarios de arrecife. Debido a su escaso suministro e importancia crítica, también está sujeto a un secuestro agresivo por parte de bacterias, algas y otros organismos marinos. En consecuencia, los acuaristas podrían considerar dosificar hierro si cultivan macroalgas o tienen un filtro de césped de algas, y posiblemente, incluso si no lo hacen.

El hierro no es fácil de medir a niveles que normalmente se encuentran en el océano o en acuarios marinos. Tampoco es fácil determinar cuáles de sus muchas formas están biodisponibles en el agua de mar y cuáles no. En consecuencia, los acuaristas no deberían apuntar a una concentración específica, sino que deberían decidir si quieren dosificar alguna, y luego usar una dosis razonable en adelante para observar los efectos. La razón para dosificar hierro es que las macroalgas y las algas de césped pueden beneficiarse de él. Si no está cultivando estas algas, es posible que no necesite controlar o dosificar hierro en absoluto.

Decidir cuánto hierro agregar es bastante fácil porque, en mi experiencia, no parece importar demasiado. Presumiblemente, una vez que agrega suficiente para eliminarlo como un nutriente limitante, el hierro extra no causa daño aparente en la mayoría de los casos (aunque hay algunas personas que piensan que puede alentar el crecimiento de cianobacterias)

Cabe señalar que el hierro puede ser un factor limitante para muchos organismos distintos de las macroalgas. Estos pueden incluir microalgas, bacterias (incluso bacterias patógenas), cianobacterias y diatomeas. Si surgen problemas inesperados, puede ser necesario retroceder o detener las adiciones de hierro.

Resumen

Los problemas químicos en los acuarios de arrecife a menudo son desalentadores para los acuaristas. Hay muchos parámetros químicos que los acuaristas monitorean, algunos de los cuales son críticos para el éxito, y otros son mucho menos importantes. De los críticos para el éxito, solo el calcio y la alcalinidad requieren suplementos regulares en la mayoría de los acuarios de arrecife, aunque los otros en la Tabla 1 pueden requerir monitoreo. Mantener con éxito los parámetros de la Tabla 1 en los niveles apropiados debería contribuir en gran medida a permitir que los acuaristas disfruten más de sus acuarios y al mismo tiempo garantizar que los habitantes estén bien atendidos.