Autor: Randy Holmes-Farley
Traducción del artículo original https://www.reef2reef.com/threads/optimal-parameters-for-a-coral-reef-aquarium-by-randy-holmes-farley.173563/
Extraído de la web: https://www.luis-rossel.com/parametros
Una de las funciones principales de un acuarista con un acuario de arrecife de coral es garantizar que las condiciones sean adecuadas para los habitantes de sus tanques. Hay muchos atributos diferentes del acuario que deben controlarse, incluida la iluminación, el flujo de agua, la temperatura y las concentraciones de los muchos productos químicos en el agua. Este artículo se centra en cuestiones de química del agua y muestra mis recomendaciones para el más importante de los diversos parámetros químicos en un acuario de arrecife. La Tabla 1 muestra un resumen de algunos de los parámetros de agua más importantes para los acuarios de arrecife. La Tabla 2 muestra algunos de los parámetros menos críticos, o aquellos demasiado complicados para que muchos acuaristas los controlen cuidadosamente, pero sobre los cuales muchos acuaristas tienen inquietudes o preguntas. El resto de este artículo proporciona una discusión racional y adicional para cada uno de los parámetros en estas tablas.
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| Mi acuario marino en enero de 2020, 14 meses desde el montaje. |
Algunos acuaristas han comenzado a centrarse más en la medición de oligoelementos (es decir, aquellos que están presentes en niveles muy bajos, como el hierro o el cobre). Con la excepción del hierro, que tiene una larga historia de utilidad en la dosificación, no entraré en estos otros elementos traza en este momento porque los métodos para medirlos y controlarlos no son tan simples como los otros iones en este documento.
Tabla 1. Parámetros críticos para el control en acuarios de arrecife.
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Param.
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Recomendado acuario de arrecife
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Valor
típico en superficie del mar
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Calcio
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380 - 450
ppm
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420 ppm
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Alcalinidad
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7 - 11 dKH
(excepto para sistemas de muy bajos nutrientes)
2.5 - 4
meq/L
125 - 200
ppm equivalentes CaCO3
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7 dKH
2.5 meq/l
125 ppm
equivalentes CaCO3
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Salinidad
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35 ppt
sg = 1.026
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34 - 26 ppt
sg = 1.025
- 1.027
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Temperatura
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24.4 -
28.3 °C
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muy
variable
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pH
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7.8 - 8.5
está OK
8.1 - 8.3
es mejor
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8.0 - 8.3
(puede ser más alto o más bajo en lagunas)
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Magnesio
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1250 -
1350 ppm
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1280 ppm
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Fosfato
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< 0.03
ppm
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0.005 ppm
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Amoniaco
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< 0.1
ppm
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Variable. Tipicamente
< 0.1 ppm
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Tabla 2. Otros parámetros en acuarios de arrecife que los acuaristas pueden querer controlar.
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Param.
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Recomendado acuario de arrecife
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Valor
típico en superficie del mar
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Potasio
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380 - 420
ppm
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400 ppm
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Sílice
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< 2 ppm, incluso más bajo si las diatomeas son un problema
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< 0.06 - 2.7 ppm |
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Yodo
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0.03 ppm de yoduro (*) | 0.03 ppm de yoduro 0.06 ppm en total en todas las formas | |
Nitrato
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< 0.2 ppm
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Variable. Típicamente < 0.1 ppm
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Nitrito
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< 0.2 ppm típico |
Variable. Típicamente < 0.0001 ppm
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Estroncio
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5 - 15 ppm (*)
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8 ppm
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ORP
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Control no recomendado
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Variable
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Boro
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< 10 ppm (*)
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4.4 ppm
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Hierro
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Más bajo que lo que pueden detectar los kit de medición. Está ok aditar.
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1.6
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Parámetros Críticos
Calcio
Muchos corales usan calcio para formar sus esqueletos, que están compuestos principalmente de carbonato de calcio. Los corales obtienen la mayor parte del calcio para este proceso del agua circundante. En consecuencia, el calcio a menudo se agota en los acuarios que albergan corales de rápido crecimiento, algas rojas calcáreas (algas coralinas), tridacnidos (almejas) y Halimeda (una macroalga que contiene carbonato de calcio). A medida que el nivel de calcio cae por debajo de 360 ppm, se hace progresivamente más difícil para estos organismos recolectar suficiente calcio, lo que impide su crecimiento.Mantener el nivel de calcio es uno de los aspectos más importantes del mantenimiento de acuarios de arrecife de coral. La mayoría de los acuaristas de arrecife intentan mantener aproximadamente los niveles naturales de calcio en sus acuarios (~ 420 ppm). No parece que aumentar la concentración de calcio por encima de los niveles naturales mejore la calcificación (es decir, el crecimiento esquelético) en la mayoría de los corales.
Por estas razones, sugiero que los acuaristas mantengan un nivel de calcio entre aproximadamente 380 y 450 ppm, aunque en general no es un problema hasta que se eleva tanto que la precipitación de carbonato de calcio se vuelve problemática. Los acuaristas con una demanda muy ligera pueden mantener el calcio con los cambios de agua, especialmente porque algunas mezclas de sal contienen calcio en exceso. Pero la mayoría de los acuarios establecidos con corales duros en crecimiento y algas coralinas requerirán algunos suplementos de calcio y, en algunos casos, podrían ser necesarios todos los días.
Por lo general, sugiero usar un sistema equilibrado de aditivos de calcio y alcalinidad para el mantenimiento de rutina. El más popular de estos métodos balanceados incluye agua de cal (kalkwasser), reactores de carbonato de calcio / dióxido de carbono y los sistemas aditivos de dos o tres partes para calcio y alcalinidad. Sin embargo, si el calcio se agota y necesita elevarse significativamente, dichos métodos equilibrados no son una buena opción ya que aumentarán demasiado la alcalinidad. En ese caso, agregar cloruro de calcio es un buen método para aumentar el calcio en una corrección única.
Alcalinidad
Al igual que el calcio, muchos corales también usan "alcalinidad" para formar sus esqueletos, que están compuestos principalmente de carbonato de calcio. En general, se cree que los corales toman bicarbonato, lo convierten en carbonato y luego usan ese carbonato para formar esqueletos de carbonato de calcio. Ese proceso de conversión se muestra como:
HCO3- → CO3-- + H+
Bicarbonato → Carbonato + protón (que se libera del coral)
Bicarbonato → Carbonato + protón (que se libera del coral)
Para garantizar que los corales tengan un suministro adecuado de bicarbonato para la calcificación, los acuaristas pueden medir el bicarbonato directamente. Sin embargo, diseñar un kit de prueba para bicarbonato es algo más complicado que para la alcalinidad. En consecuencia, el uso de la alcalinidad como medida sustitutiva del bicarbonato está profundamente arraigado en la afición del acuario de arrecife.
Entonces, ¿qué es la alcalinidad? La alcalinidad en un acuario marino es simplemente una medida de la cantidad de ácido (H +) requerida para reducir el pH a aproximadamente 4.5, donde todo el bicarbonato se convierte en ácido carbónico de la siguiente manera:
Entonces, ¿qué es la alcalinidad? La alcalinidad en un acuario marino es simplemente una medida de la cantidad de ácido (H +) requerida para reducir el pH a aproximadamente 4.5, donde todo el bicarbonato se convierte en ácido carbónico de la siguiente manera:
HCO3- + H + → H2CO3
La cantidad de ácido necesaria es igual a la cantidad de bicarbonato presente, por lo que cuando se realiza una titulación de alcalinidad con un kit de prueba, está "contando" la cantidad de iones de bicarbonato presentes. Sin embargo, no es tan simple ya que algunos otros iones también absorben ácido durante la valoración. Tanto el borato como el carbonato también contribuyen a la medición de la alcalinidad, pero el bicarbonato domina a estos otros iones ya que generalmente son más bajos en concentración que el bicarbonato. Por lo tanto, conocer la alcalinidad total es similar, pero no exactamente lo mismo, saber cuánto bicarbonato hay disponible para los corales. En cualquier caso, la alcalinidad total es el estándar que utilizan los acuaristas para este propósito.
A diferencia de la concentración de calcio, se cree ampliamente que ciertos organismos se calcifican más rápidamente a niveles de alcalinidad más altos que los del agua de mar normal. Este resultado también se ha demostrado en la literatura científica, que ha demostrado que agregar bicarbonato al agua de mar aumenta la tasa de calcificación en algunos corales. La absorción de bicarbonato puede, en consecuencia, volverse limitante en muchos corales. Esto puede deberse en parte al hecho de que la concentración de bicarbonato externo no es grande para empezar (en relación con, por ejemplo, la concentración de calcio, que es efectivamente aproximadamente 5 veces mayor).
Por estas razones, el mantenimiento de alcalinidad es un aspecto crítico de la cría de acuarios de arrecife de coral. En ausencia de suplementos, la alcalinidad disminuirá rápidamente a medida que los corales consuman gran parte de lo que está presente en el agua de mar. Los cambios de agua no suelen ser suficientes para mantener la alcalinidad a menos que se produzca muy poca calcificación. La mayoría de los acuaristas de arrecife intentan mantener la alcalinidad a niveles iguales o ligeramente superiores a los del agua de mar normal, aunque exactamente los niveles a los que apuntan los diferentes acuaristas depende un poco de los objetivos de sus acuarios.
Curiosamente, debido a que algunos corales pueden calcificarse más rápido a niveles de alcalinidad más altos, y debido a que la precipitación abiótica (no biológica) de carbonato de calcio en los calentadores y bombas también aumenta a medida que aumenta la alcalinidad, la demanda de alcalinidad (y calcio) aumenta a medida que aumenta la alcalinidad. Por lo tanto, un aficionado generalmente debe dosificar más calcio y alcalinidad CADA DÍA para mantener una mayor alcalinidad (digamos, 11 dKH) que para mantener 7 dKH. No es solo un impulso de una sola vez lo que se necesita para compensar esa diferencia. De hecho, la calcificación se vuelve tan lenta a medida que la alcalinidad cae por debajo de 6 dKH que los acuarios de arrecife rara vez se encuentran muy por debajo de ese punto, incluso sin dosis: la calcificación natural casi se ha detenido en ese nivel.
En general, sugiero que los acuaristas mantengan la alcalinidad entre aproximadamente 7-11 dKH (2.5 y 4 meq / L; 125-200 ppm equivalentes de CaCO3). Muchos acuaristas que cultivan corales SPS y utilizan sistemas de ultra bajo contenido de nutrientes (ULNS) han descubierto que los corales sufren de "puntas quemadas" si la alcalinidad es demasiado alta o cambia demasiado. No está nada claro por qué este es el caso, pero tales acuarios son mejor atendidos por la alcalinidad en el rango de 7-8 dKH.
Como se mencionó anteriormente, los niveles de alcalinidad superiores a los del agua de mar natural aumentan la precipitación abiótica de carbonato de calcio en objetos cálidos como calentadores e impulsores de bombas, o, a veces, incluso en lechos de arena. Esta precipitación no solo desperdicia calcio y alcalinidad que los acuaristas están agregando cuidadosamente, sino que también aumenta los requisitos de mantenimiento del equipo y puede "dañar" un lecho de arena, endureciéndolo en un trozo de piedra caliza. Cuando la alcalinidad elevada está impulsando esta precipitación, también puede deprimir el nivel de calcio. Por lo tanto, un nivel de alcalinidad excesivamente alto puede crear consecuencias indeseables.
Sugiero que los acuaristas utilicen un sistema equilibrado de aditivos de calcio y alcalinidad de algún tipo para el mantenimiento de rutina. El más popular de estos métodos balanceados incluye agua de cal (kalkwasser), reactores de carbonato de calcio / dióxido de carbono y los sistemas de aditivos de dos partes / tres partes
Para las correcciones rápidas de alcalinidad, los acuaristas pueden simplemente usar bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio) o carbonato de soda (carbonato de sodio; bicarbonato de sodio) con buenos resultados. El último aumenta el pH y la alcalinidad, mientras que el primero tiene un efecto reductor del pH muy pequeño. Las mezclas también se pueden usar, y son lo que muchas compañías de suministro de productos químicos venden como "buffer". Sin embargo, con mayor frecuencia se prefiere el carbonato de sodio, ya que la mayoría de los tanques pueden ser ayudados por un aumento de pH.
Existen diversas formas de medir y registrar la salinidad, incluidas sondas de conductividad, refractómetros e hidrómetros. Por lo general, entregan valores para la gravedad específica (que no tiene unidades) o la salinidad (en unidades de ppt o partes por mil, que corresponden aproximadamente al número de gramos de sal seca en 1 kg de agua), incluso la conductividad (en unidades de mS / cm, miliSiemens por centímetro) se usa en algunas ocasiones.
Sorprendentemente, los acuaristas no siempre usan unidades que se derivan naturalmente de su técnica de medición (gravedad específica para hidrómetros, índice de refracción para refractómetros y conductividad para sondas de conductividad), sino que usan las unidades de manera intercambiable.
Como referencia, el agua oceánica natural tiene una salinidad promedio de aproximadamente 35 ppt, que corresponde a una gravedad específica de aproximadamente 1.0264 y una conductividad de 53 mS / cm. A menudo oscila entre 34-36 ppt sobre los arrecifes, pero puede ser mayor o menor localmente por varias razones, como las corrientes de agua dulce o la evaporación de una laguna.
Hasta donde yo sé, hay poca evidencia real de que es preferible mantener un acuario de arrecife de coral en cualquier otra cosa que no sean los niveles naturales. Parece ser una práctica común mantener los peces marinos, y en muchos casos los acuarios de arrecife, a niveles de salinidad algo más bajos que los naturales. Esta práctica se deriva, al menos en parte, de la creencia de que los peces están menos estresados con una salinidad reducida. No tengo idea de si eso es cierto o no, pero no he visto evidencia de que sea cierto. En el pasado también han surgido importantes malentendidos entre los acuaristas sobre cómo la gravedad específica realmente se relaciona con la salinidad y la densidad, especialmente teniendo en cuenta los efectos de la temperatura. Por ejemplo, la densidad del agua de mar es menor que la gravedad específica, y las mediciones con hidrómetros de vidrio pueden requerir corrección de temperatura, pero los dispositivos más nuevos no necesitan que el acuarista haga correcciones. En consecuencia, las recomendaciones más antiguas de salinidad o "gravedad específica" pueden no referirse realmente a las mismas medidas que los acuaristas hacen hoy, incluso si se han transmitido los números recomendados.
Mi recomendación es mantener la salinidad a un nivel natural. Si los organismos en el acuario provienen de ambientes salobres con menor salinidad, o del Mar Rojo con mayor salinidad, seleccionar algo diferente a 35 ppt puede tener sentido. De lo contrario, sugiero apuntar a una salinidad objetivo de 35 ppt (gravedad específica = 1.0264; conductividad = 53 mS / cm).
La temperatura afecta a los habitantes del acuario de arrecife de varias maneras. En primer lugar, las tasas metabólicas de los animales aumentan a medida que aumenta la temperatura. En consecuencia, pueden usar o producir más oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, calcio y alcalinidad a temperaturas más altas. Esta tasa metabólica más alta también puede aumentar tanto su tasa de crecimiento como la producción de desechos a temperaturas más altas.
Otro impacto importante de la temperatura está en los aspectos químicos del acuario. La solubilidad de los gases disueltos, como el oxígeno y el dióxido de carbono, por ejemplo, cambia con la temperatura. El oxígeno, en particular, puede ser un problema porque es menos soluble a temperaturas más altas.
Entonces, ¿qué implica esto para los acuaristas?
En la mayoría de los casos, tratar de igualar el entorno natural en un acuario de arrecife es un objetivo digno. Sin embargo, la temperatura puede ser un parámetro que requiere tener en cuenta las consideraciones prácticas de un pequeño sistema cerrado que podría sufrir una falla de energía y atrapar a los organismos en una pequeña cantidad de agua mal aireada, algo que rara vez ocurre en un arrecife natural. Mirar al océano como una guía para establecer temperaturas en los acuarios de arrecife también puede presentar complicaciones porque los corales crecen bien en un rango tan amplio de temperaturas. Sin embargo, la mayor variedad de corales se encuentra en el agua cuya temperatura promedio es de aproximadamente 28.3 - 30 ° C.
Durante el funcionamiento normal de un acuario de arrecife, el nivel de oxígeno y la tasa metabólica de los habitantes del acuario a menudo no son problemas importantes, y muchos tanques de arrecifes funcionan bien con temperaturas bajas alrededor de los 26.7°C. Sin embargo, durante una crisis como una falla de energía, el oxígeno disuelto se puede agotar rápidamente. Las temperaturas más bajas no solo permiten un mayor nivel de oxígeno ante una emergencia, sino que también disminuirán el consumo de ese oxígeno al desacelerar el metabolismo de los habitantes del acuario. La producción de amoníaco a medida que los organismos comienzan a morir también puede ser más lenta a temperaturas más bajas. Por razones como esta, uno puede optar por lograr un equilibrio práctico entre temperaturas demasiado altas (incluso si los corales prosperan normalmente en el océano a esas temperaturas) y aquellas que son demasiado bajas.
Estas pautas naturales dejan un rango bastante amplio de temperaturas aceptables. Mantengo mi acuario a unos 26-27 °C durante todo el año. En realidad, estoy más inclinado a mantener el acuario más fresco en el verano, cuando una falla de energía probablemente calienta el acuario, y más alto en invierno, cuando una falla de energía probablemente lo enfríe. A fin de cuentas, recomiendo temperaturas en el rango de 24 - 28 °C a menos que haya una razón muy clara para mantenerlo fuera de ese rango.
Un comentario adicional sobre las temperaturas: tener un pequeño cambio de temperatura no es necesariamente indeseable. Si bien la estabilidad de la temperatura puede sonar como un atributo deseable, y en algunos casos puede serlo, los estudios han demostrado que los organismos que se aclimatan a los cambios de temperatura diarios se vuelven más capaces de lidiar con las variaciones inesperadas de la temperatura. Entonces, aunque una criatura del acuario que normalmente está a 26 ° C se encuentre muy saludable, el mismo organismo adaptado a un rango de 25 °C a 27 °C puede ser más capaz de lidiar con un acuario que accidentalmente se eleva a 30 °C.
El pH es una medida de la concentración de protones (iones H +) e iones hidróxido (OH-) en el agua. Los acuaristas pasan una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo preocupándose e intentando resolver problemas aparentes con el pH de sus acuarios. Parte de este esfuerzo está justificado, ya que los verdaderos problemas de pH pueden conducir a una mala salud de los animales. Sin embargo, en muchos casos, el único problema es con la medición del pH o su interpretación. Además, el mantenimiento de una alcalinidad adecuada en el agua de mar contribuye en gran medida a garantizar que el pH sea aceptable, con solo un par de excepciones que se analizarán a continuación.
Varios factores hacen que el monitoreo del nivel de pH de un acuario marino sea útil. Una es que los organismos acuáticos prosperan solo en un rango de pH particular, que varía de un organismo a otro. Por lo tanto, es difícil justificar una afirmación de que un rango de pH particular es "óptimo" en un acuario que alberga muchas especies. Incluso el pH del agua de mar natural (8.0 a 8.3) puede ser subóptimo para algunas de sus criaturas, pero se reconoció hace más de ochenta años que los niveles de pH diferentes al agua de mar natural (hasta 7.3, por ejemplo) son estresantes para los peces. Ahora existe información adicional sobre los rangos de pH óptimos para muchos organismos, pero los datos son inadecuados para permitir a los acuaristas optimizar el pH para la mayoría de los organismos que les interesan.
Además, el efecto del pH sobre los organismos puede ser directo o indirecto. Se sabe que la toxicidad de metales como el cobre y el níquel para algunos organismos del acuario, como mysids y anfípodos, varía con el pH. En consecuencia, el rango de pH aceptable de un acuario puede diferir de otro acuario, incluso si contienen los mismos organismos, pero tienen diferentes concentraciones de metales.
Sin embargo, los cambios en el pH tienen un impacto sustancial en algunos procesos fundamentales que tienen lugar en muchos organismos marinos. Uno de estos procesos fundamentales es la calcificación, o deposición de esqueletos de carbonato de calcio, que se sabe que depende del pH, generalmente disminuyendo a medida que el pH cae. A un pH suficientemente bajo (en algún lugar por debajo de pH 7.7) los esqueletos de coral pueden comenzar a disolverse lentamente. Usando este tipo de información, junto con la experiencia integrada de muchos aficionados, podemos desarrollar algunas pautas sobre qué es un rango de pH aceptable para los acuarios de arrecife y qué valores superan los límites.
El rango de pH aceptable para los acuarios de arrecife es una opinión más que un hecho claro, y ciertamente variará con el proveedor de la opinión. Este rango también puede ser bastante diferente del rango "óptimo". Sin embargo, justificar lo que es óptimo es mucho más problemático que justificar lo que es simplemente aceptable, por lo que nos centraremos en esto último. Como objetivo, sugeriría que el pH del agua de mar natural, aproximadamente 8.2, es apropiado, pero los acuarios de arrecife de coral pueden tener éxito claramente en un rango más amplio de valores de pH. En mi opinión, el rango de pH de 7.8 a 8.5 es un rango aceptable para acuarios de arrecife.
En verdad, muchos acuaristas nunca miden el pH, y muchos de los que lo hacen no hacen nada con los resultados que obtienen. Esta falta de acción generalmente está bien, ya que la mayoría de los acuarios no quedan naturalmente fuera de los rangos aceptables. Los momentos en que es más importante verificar al menos el pH de vez en cuando son:
1. Cuando se usan aditivos de pH muy alto, como agua de cal (kalkwasser). En este caso, uno debe asegurarse de que el pH no supere aproximadamente 8.55. A valores más altos, la precipitación de carbonato de calcio en las bombas y tal puede ser excesiva. Cada aumento de 0.3 unidades de pH en el pH es equivalente a aproximadamente una duplicación del valor de calcio o alcalinidad en términos de la probabilidad de precipitación de carbonato de calcio (porque el bicarbonato se convierte en carbonato a medida que aumenta el pH, lo que impulsa la precipitación). Los acuarios a menudo pueden alcanzar un pH lo suficientemente alto como para duplicar la tasa de precipitación debido a un pH elevado, pero es raro encontrar acuarios con calcio o alcalinidad que sea el doble del valor normal, lo que haría que el pH alto fuera un gran impulsor de la precipitación.
2. Cuando el aire alrededor del acuario tiene niveles elevados de dióxido de carbono, como en un hogar más nuevo y más estrecho. El pH bajo debido al elevado dióxido de carbono en el aire es MUY común. Si bien puede ser útil asegurar que el pH se mantenga por encima de 8.0, hay muchos acuarios impecables con el extremo inferior del rango de pH a pH 7.8. Por debajo de ese valor, me gustaría tomar medidas más agresivas, como más aire fresco en el hogar, rellenar con agua de cal (kalkwasser), una línea de aire fresco desde el exterior a una entrada de skimmer o un depurador de CO2 en una entrada de skimmer.
La importancia principal del magnesio es su interacción con el equilibrio de calcio y alcalinidad en los acuarios de arrecife. El agua de mar y el agua del acuario de arrecife siempre están sobresaturadas con carbonato de calcio. Es decir, los niveles de calcio y carbonato de la solución exceden la cantidad que el agua puede mantener en equilibrio. ¿Cómo puede ser? El magnesio es una gran parte de la respuesta. Cada vez que el carbonato de calcio comienza a precipitar, el magnesio se une a la superficie de crecimiento de los cristales de carbonato de calcio. El magnesio obstruye efectivamente la superficie de cristal en crecimiento para que ya no se vean como carbonato de calcio, por lo que no puede atraer más calcio y carbonato, por lo que la precipitación se detiene. Sin el magnesio, la precipitación abiótica (no biológica) del carbonato de calcio probablemente aumentaría lo suficiente como para impedir el mantenimiento del calcio y la alcalinidad a niveles naturales.
Por esta razón, sugiero apuntar a la concentración natural de magnesio en el agua de mar: ~ 1285 ppm. Para fines prácticos, 1250-1350 ppm está bien, y niveles ligeramente fuera de ese rango (1250-1400 ppm) también son probablemente aceptables. Los niveles más altos pueden estar bien, pero no hay razón para mantenerlo más alto, con la posible excepción de tratar de matar la briopsis con ciertos suplementos de magnesio (que pueden funcionar debido a una impureza en lugar del magnesio en sí). No sugeriría aumentar el magnesio en más de 100 ppm por día en condiciones normales, en caso de que el suplemento de magnesio contenga impurezas tóxicas. Si necesita aumentarlo en varios cientos de ppm, distribuir la adición durante varios días le permitirá alcanzar con mayor precisión la concentración objetivo, y posiblemente le permita al acuario manejar cualquier impureza que contenga el suplemento (como amoníaco o metales traza).
Los corales y las algas coralinas de un acuario pueden agotar el magnesio al incorporarlo en sus esqueletos de carbonato de calcio en crecimiento. Muchos métodos de suplementación de calcio y alcalinidad pueden no suministrar suficiente magnesio para mantenerlo en un nivel normal. El agua de cal sedimentada (kalkwasser), por ejemplo, es bastante deficiente en magnesio en relación con un esqueleto de coral. En consecuencia, el magnesio debe medirse ocasionalmente, particularmente si los niveles de calcio y alcalinidad del acuario parecen difíciles de mantener. Los acuarios con precipitación abiótica excesiva de carbonato de calcio en objetos como calentadores y bombas pueden sufrir niveles bajos de magnesio (junto con un alto pH, calcio y alcalinidad). En general, el magnesio se agota a aproximadamente el 10% de la tasa de agotamiento de calcio, o menos, dependiendo de las criaturas en el acuario. Cualquier tasa de agotamiento que sea mucho mayor que eso se debe a errores de prueba o cambios de agua con una mezcla que tiene un nivel de magnesio diferente al del acuario.
Muchas personas nunca han usado suplementos de magnesio. Algunas mezclas de sal comienzan tan altas que nunca caerán por debajo de los niveles naturales, y algunos métodos de suplementos de calcio y alcalinidad, como un sistema de dos partes de buena calidad, agregan suficiente magnesio para que no disminuya.
La forma "más simple" de fósforo en los acuarios de arrecife y en el agua de mar natural es el ortofosfato inorgánico (H3PO4, H2PO4-, HPO4-- y PO4 --- son todas formas de ortofosfato). El ortofosfato inorgánico es la única forma de fósforo que miden la mayoría de los kits de prueba, incluido el mal llamado corrector de "fósforo" de Hanna. Casi ninguno de estos kits mide fosfato orgánico, como está presente en proteínas, ADN y fosfolípidos.
La concentración de fosfato inorgánico en el agua de mar varía mucho de un lugar a otro, y también con la profundidad y la hora del día. Las aguas superficiales se reducen considerablemente en fosfato en relación con las aguas más profundas, debido a las actividades biológicas en las aguas superficiales que secuestran fosfato en los organismos. Las concentraciones típicas de fosfato en la superficie del océano son muy bajas según los estándares típicos de mantenimiento de arrecifes, a veces tan bajas como 0.005 ppm.
En ausencia de esfuerzos específicos para minimizar el nivel de fosfato, típicamente se acumulará y aumentará en los acuarios de arrecife. Se introduce principalmente con alimentos, pero también puede ingresar con agua de relleno y en algunos métodos de suplementos de calcio y alcalinidad. Sin embargo, rara vez hay que mirar más allá de los alimentos como fuente principal.
Si se le permite elevarse por encima de los niveles naturales, el fosfato puede causar dos resultados indeseables. Uno es la inhibición de la calcificación. Es decir, puede reducir la velocidad a la que los corales y las algas coralinas pueden construir esqueletos de carbonato de calcio, lo que puede retrasar su crecimiento.
El fosfato también puede ser un nutriente limitante para el crecimiento de algas. Si se permite la acumulación de fosfato, el crecimiento de algas puede volverse problemático. A concentraciones inferiores a aproximadamente 0,03 ppm, la tasa de crecimiento de muchas especies de fitoplancton, por ejemplo, depende de la concentración de fosfato (suponiendo que algo más no limite el crecimiento, como el nitrógeno o el hierro). Por encima de este nivel, la tasa de crecimiento de muchos de los organismos del océano es independiente de la concentración de fosfato (aunque esta relación es más complicada en un acuario de arrecife que contiene fuentes de hierro y / o nitrógeno como el nitrato por encima de los niveles naturales). Por lo tanto, disuadir el crecimiento de algas mediante el control del fosfato requiere mantener los niveles de fosfato bastante bajos.
Por estas razones, recomiendo que el fosfato se mantenga a 0.03 ppm o menos. Si mantenerlo por debajo de 0.01 ppm producirá beneficios adicionales sustanciales dependerá del acuario específico, pero ese es un objetivo que algunos acuaristas persiguen con varias formas de exportar fosfato. También es posible llevar el fosfato a valores demasiado bajos, lo que puede dar como resultado corales pálidos. En tal caso, permitir que el fosfato se eleve un poco, o proporcionar a los corales otros alimentos, puede ser muy útil. Por otro lado, aunque son pocos y distantes entre sí, hay un pequeño número de acuarios muy agradables con niveles de fosfato MUY altos (superiores a 1,0 ppm). Se desconoce exactamente cómo estos acuarios evitan los problemas que sufren otros acuarios con alto contenido de fosfato.
Las mejores formas de mantener bajos niveles de fosfato en acuarios normales son incorporar alguna combinación de mecanismos de exportación de fosfato, como cultivar y cosechar algas, macroalgas u otros organismos de crecimiento rápido, usar alimentos sin fosfato excesivo, skimmer, usar agua de cal, usar medios de unión de fosfatos, como GFO (óxido férrico granular; siempre marrón o negro) y el uso de dosificación de carbono orgánico (por ejemplo, vodka, vinagre, biopellets, etc.) para impulsar el crecimiento bacteriano.
A diferencia de la concentración de calcio, se cree ampliamente que ciertos organismos se calcifican más rápidamente a niveles de alcalinidad más altos que los del agua de mar normal. Este resultado también se ha demostrado en la literatura científica, que ha demostrado que agregar bicarbonato al agua de mar aumenta la tasa de calcificación en algunos corales. La absorción de bicarbonato puede, en consecuencia, volverse limitante en muchos corales. Esto puede deberse en parte al hecho de que la concentración de bicarbonato externo no es grande para empezar (en relación con, por ejemplo, la concentración de calcio, que es efectivamente aproximadamente 5 veces mayor).
Por estas razones, el mantenimiento de alcalinidad es un aspecto crítico de la cría de acuarios de arrecife de coral. En ausencia de suplementos, la alcalinidad disminuirá rápidamente a medida que los corales consuman gran parte de lo que está presente en el agua de mar. Los cambios de agua no suelen ser suficientes para mantener la alcalinidad a menos que se produzca muy poca calcificación. La mayoría de los acuaristas de arrecife intentan mantener la alcalinidad a niveles iguales o ligeramente superiores a los del agua de mar normal, aunque exactamente los niveles a los que apuntan los diferentes acuaristas depende un poco de los objetivos de sus acuarios.
Curiosamente, debido a que algunos corales pueden calcificarse más rápido a niveles de alcalinidad más altos, y debido a que la precipitación abiótica (no biológica) de carbonato de calcio en los calentadores y bombas también aumenta a medida que aumenta la alcalinidad, la demanda de alcalinidad (y calcio) aumenta a medida que aumenta la alcalinidad. Por lo tanto, un aficionado generalmente debe dosificar más calcio y alcalinidad CADA DÍA para mantener una mayor alcalinidad (digamos, 11 dKH) que para mantener 7 dKH. No es solo un impulso de una sola vez lo que se necesita para compensar esa diferencia. De hecho, la calcificación se vuelve tan lenta a medida que la alcalinidad cae por debajo de 6 dKH que los acuarios de arrecife rara vez se encuentran muy por debajo de ese punto, incluso sin dosis: la calcificación natural casi se ha detenido en ese nivel.
En general, sugiero que los acuaristas mantengan la alcalinidad entre aproximadamente 7-11 dKH (2.5 y 4 meq / L; 125-200 ppm equivalentes de CaCO3). Muchos acuaristas que cultivan corales SPS y utilizan sistemas de ultra bajo contenido de nutrientes (ULNS) han descubierto que los corales sufren de "puntas quemadas" si la alcalinidad es demasiado alta o cambia demasiado. No está nada claro por qué este es el caso, pero tales acuarios son mejor atendidos por la alcalinidad en el rango de 7-8 dKH.
Como se mencionó anteriormente, los niveles de alcalinidad superiores a los del agua de mar natural aumentan la precipitación abiótica de carbonato de calcio en objetos cálidos como calentadores e impulsores de bombas, o, a veces, incluso en lechos de arena. Esta precipitación no solo desperdicia calcio y alcalinidad que los acuaristas están agregando cuidadosamente, sino que también aumenta los requisitos de mantenimiento del equipo y puede "dañar" un lecho de arena, endureciéndolo en un trozo de piedra caliza. Cuando la alcalinidad elevada está impulsando esta precipitación, también puede deprimir el nivel de calcio. Por lo tanto, un nivel de alcalinidad excesivamente alto puede crear consecuencias indeseables.
Sugiero que los acuaristas utilicen un sistema equilibrado de aditivos de calcio y alcalinidad de algún tipo para el mantenimiento de rutina. El más popular de estos métodos balanceados incluye agua de cal (kalkwasser), reactores de carbonato de calcio / dióxido de carbono y los sistemas de aditivos de dos partes / tres partes
Para las correcciones rápidas de alcalinidad, los acuaristas pueden simplemente usar bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio) o carbonato de soda (carbonato de sodio; bicarbonato de sodio) con buenos resultados. El último aumenta el pH y la alcalinidad, mientras que el primero tiene un efecto reductor del pH muy pequeño. Las mezclas también se pueden usar, y son lo que muchas compañías de suministro de productos químicos venden como "buffer". Sin embargo, con mayor frecuencia se prefiere el carbonato de sodio, ya que la mayoría de los tanques pueden ser ayudados por un aumento de pH.
Salinidad
Existen diversas formas de medir y registrar la salinidad, incluidas sondas de conductividad, refractómetros e hidrómetros. Por lo general, entregan valores para la gravedad específica (que no tiene unidades) o la salinidad (en unidades de ppt o partes por mil, que corresponden aproximadamente al número de gramos de sal seca en 1 kg de agua), incluso la conductividad (en unidades de mS / cm, miliSiemens por centímetro) se usa en algunas ocasiones.
Sorprendentemente, los acuaristas no siempre usan unidades que se derivan naturalmente de su técnica de medición (gravedad específica para hidrómetros, índice de refracción para refractómetros y conductividad para sondas de conductividad), sino que usan las unidades de manera intercambiable.
Como referencia, el agua oceánica natural tiene una salinidad promedio de aproximadamente 35 ppt, que corresponde a una gravedad específica de aproximadamente 1.0264 y una conductividad de 53 mS / cm. A menudo oscila entre 34-36 ppt sobre los arrecifes, pero puede ser mayor o menor localmente por varias razones, como las corrientes de agua dulce o la evaporación de una laguna.
Hasta donde yo sé, hay poca evidencia real de que es preferible mantener un acuario de arrecife de coral en cualquier otra cosa que no sean los niveles naturales. Parece ser una práctica común mantener los peces marinos, y en muchos casos los acuarios de arrecife, a niveles de salinidad algo más bajos que los naturales. Esta práctica se deriva, al menos en parte, de la creencia de que los peces están menos estresados con una salinidad reducida. No tengo idea de si eso es cierto o no, pero no he visto evidencia de que sea cierto. En el pasado también han surgido importantes malentendidos entre los acuaristas sobre cómo la gravedad específica realmente se relaciona con la salinidad y la densidad, especialmente teniendo en cuenta los efectos de la temperatura. Por ejemplo, la densidad del agua de mar es menor que la gravedad específica, y las mediciones con hidrómetros de vidrio pueden requerir corrección de temperatura, pero los dispositivos más nuevos no necesitan que el acuarista haga correcciones. En consecuencia, las recomendaciones más antiguas de salinidad o "gravedad específica" pueden no referirse realmente a las mismas medidas que los acuaristas hacen hoy, incluso si se han transmitido los números recomendados.
Mi recomendación es mantener la salinidad a un nivel natural. Si los organismos en el acuario provienen de ambientes salobres con menor salinidad, o del Mar Rojo con mayor salinidad, seleccionar algo diferente a 35 ppt puede tener sentido. De lo contrario, sugiero apuntar a una salinidad objetivo de 35 ppt (gravedad específica = 1.0264; conductividad = 53 mS / cm).
Temperatura
La temperatura afecta a los habitantes del acuario de arrecife de varias maneras. En primer lugar, las tasas metabólicas de los animales aumentan a medida que aumenta la temperatura. En consecuencia, pueden usar o producir más oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, calcio y alcalinidad a temperaturas más altas. Esta tasa metabólica más alta también puede aumentar tanto su tasa de crecimiento como la producción de desechos a temperaturas más altas.
Otro impacto importante de la temperatura está en los aspectos químicos del acuario. La solubilidad de los gases disueltos, como el oxígeno y el dióxido de carbono, por ejemplo, cambia con la temperatura. El oxígeno, en particular, puede ser un problema porque es menos soluble a temperaturas más altas.
Entonces, ¿qué implica esto para los acuaristas?
En la mayoría de los casos, tratar de igualar el entorno natural en un acuario de arrecife es un objetivo digno. Sin embargo, la temperatura puede ser un parámetro que requiere tener en cuenta las consideraciones prácticas de un pequeño sistema cerrado que podría sufrir una falla de energía y atrapar a los organismos en una pequeña cantidad de agua mal aireada, algo que rara vez ocurre en un arrecife natural. Mirar al océano como una guía para establecer temperaturas en los acuarios de arrecife también puede presentar complicaciones porque los corales crecen bien en un rango tan amplio de temperaturas. Sin embargo, la mayor variedad de corales se encuentra en el agua cuya temperatura promedio es de aproximadamente 28.3 - 30 ° C.
Durante el funcionamiento normal de un acuario de arrecife, el nivel de oxígeno y la tasa metabólica de los habitantes del acuario a menudo no son problemas importantes, y muchos tanques de arrecifes funcionan bien con temperaturas bajas alrededor de los 26.7°C. Sin embargo, durante una crisis como una falla de energía, el oxígeno disuelto se puede agotar rápidamente. Las temperaturas más bajas no solo permiten un mayor nivel de oxígeno ante una emergencia, sino que también disminuirán el consumo de ese oxígeno al desacelerar el metabolismo de los habitantes del acuario. La producción de amoníaco a medida que los organismos comienzan a morir también puede ser más lenta a temperaturas más bajas. Por razones como esta, uno puede optar por lograr un equilibrio práctico entre temperaturas demasiado altas (incluso si los corales prosperan normalmente en el océano a esas temperaturas) y aquellas que son demasiado bajas.
Estas pautas naturales dejan un rango bastante amplio de temperaturas aceptables. Mantengo mi acuario a unos 26-27 °C durante todo el año. En realidad, estoy más inclinado a mantener el acuario más fresco en el verano, cuando una falla de energía probablemente calienta el acuario, y más alto en invierno, cuando una falla de energía probablemente lo enfríe. A fin de cuentas, recomiendo temperaturas en el rango de 24 - 28 °C a menos que haya una razón muy clara para mantenerlo fuera de ese rango.
Un comentario adicional sobre las temperaturas: tener un pequeño cambio de temperatura no es necesariamente indeseable. Si bien la estabilidad de la temperatura puede sonar como un atributo deseable, y en algunos casos puede serlo, los estudios han demostrado que los organismos que se aclimatan a los cambios de temperatura diarios se vuelven más capaces de lidiar con las variaciones inesperadas de la temperatura. Entonces, aunque una criatura del acuario que normalmente está a 26 ° C se encuentre muy saludable, el mismo organismo adaptado a un rango de 25 °C a 27 °C puede ser más capaz de lidiar con un acuario que accidentalmente se eleva a 30 °C.
pH
El pH es una medida de la concentración de protones (iones H +) e iones hidróxido (OH-) en el agua. Los acuaristas pasan una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo preocupándose e intentando resolver problemas aparentes con el pH de sus acuarios. Parte de este esfuerzo está justificado, ya que los verdaderos problemas de pH pueden conducir a una mala salud de los animales. Sin embargo, en muchos casos, el único problema es con la medición del pH o su interpretación. Además, el mantenimiento de una alcalinidad adecuada en el agua de mar contribuye en gran medida a garantizar que el pH sea aceptable, con solo un par de excepciones que se analizarán a continuación.
Varios factores hacen que el monitoreo del nivel de pH de un acuario marino sea útil. Una es que los organismos acuáticos prosperan solo en un rango de pH particular, que varía de un organismo a otro. Por lo tanto, es difícil justificar una afirmación de que un rango de pH particular es "óptimo" en un acuario que alberga muchas especies. Incluso el pH del agua de mar natural (8.0 a 8.3) puede ser subóptimo para algunas de sus criaturas, pero se reconoció hace más de ochenta años que los niveles de pH diferentes al agua de mar natural (hasta 7.3, por ejemplo) son estresantes para los peces. Ahora existe información adicional sobre los rangos de pH óptimos para muchos organismos, pero los datos son inadecuados para permitir a los acuaristas optimizar el pH para la mayoría de los organismos que les interesan.
Además, el efecto del pH sobre los organismos puede ser directo o indirecto. Se sabe que la toxicidad de metales como el cobre y el níquel para algunos organismos del acuario, como mysids y anfípodos, varía con el pH. En consecuencia, el rango de pH aceptable de un acuario puede diferir de otro acuario, incluso si contienen los mismos organismos, pero tienen diferentes concentraciones de metales.
Sin embargo, los cambios en el pH tienen un impacto sustancial en algunos procesos fundamentales que tienen lugar en muchos organismos marinos. Uno de estos procesos fundamentales es la calcificación, o deposición de esqueletos de carbonato de calcio, que se sabe que depende del pH, generalmente disminuyendo a medida que el pH cae. A un pH suficientemente bajo (en algún lugar por debajo de pH 7.7) los esqueletos de coral pueden comenzar a disolverse lentamente. Usando este tipo de información, junto con la experiencia integrada de muchos aficionados, podemos desarrollar algunas pautas sobre qué es un rango de pH aceptable para los acuarios de arrecife y qué valores superan los límites.
El rango de pH aceptable para los acuarios de arrecife es una opinión más que un hecho claro, y ciertamente variará con el proveedor de la opinión. Este rango también puede ser bastante diferente del rango "óptimo". Sin embargo, justificar lo que es óptimo es mucho más problemático que justificar lo que es simplemente aceptable, por lo que nos centraremos en esto último. Como objetivo, sugeriría que el pH del agua de mar natural, aproximadamente 8.2, es apropiado, pero los acuarios de arrecife de coral pueden tener éxito claramente en un rango más amplio de valores de pH. En mi opinión, el rango de pH de 7.8 a 8.5 es un rango aceptable para acuarios de arrecife.
En verdad, muchos acuaristas nunca miden el pH, y muchos de los que lo hacen no hacen nada con los resultados que obtienen. Esta falta de acción generalmente está bien, ya que la mayoría de los acuarios no quedan naturalmente fuera de los rangos aceptables. Los momentos en que es más importante verificar al menos el pH de vez en cuando son:
1. Cuando se usan aditivos de pH muy alto, como agua de cal (kalkwasser). En este caso, uno debe asegurarse de que el pH no supere aproximadamente 8.55. A valores más altos, la precipitación de carbonato de calcio en las bombas y tal puede ser excesiva. Cada aumento de 0.3 unidades de pH en el pH es equivalente a aproximadamente una duplicación del valor de calcio o alcalinidad en términos de la probabilidad de precipitación de carbonato de calcio (porque el bicarbonato se convierte en carbonato a medida que aumenta el pH, lo que impulsa la precipitación). Los acuarios a menudo pueden alcanzar un pH lo suficientemente alto como para duplicar la tasa de precipitación debido a un pH elevado, pero es raro encontrar acuarios con calcio o alcalinidad que sea el doble del valor normal, lo que haría que el pH alto fuera un gran impulsor de la precipitación.
2. Cuando el aire alrededor del acuario tiene niveles elevados de dióxido de carbono, como en un hogar más nuevo y más estrecho. El pH bajo debido al elevado dióxido de carbono en el aire es MUY común. Si bien puede ser útil asegurar que el pH se mantenga por encima de 8.0, hay muchos acuarios impecables con el extremo inferior del rango de pH a pH 7.8. Por debajo de ese valor, me gustaría tomar medidas más agresivas, como más aire fresco en el hogar, rellenar con agua de cal (kalkwasser), una línea de aire fresco desde el exterior a una entrada de skimmer o un depurador de CO2 en una entrada de skimmer.
Magnesio
La importancia principal del magnesio es su interacción con el equilibrio de calcio y alcalinidad en los acuarios de arrecife. El agua de mar y el agua del acuario de arrecife siempre están sobresaturadas con carbonato de calcio. Es decir, los niveles de calcio y carbonato de la solución exceden la cantidad que el agua puede mantener en equilibrio. ¿Cómo puede ser? El magnesio es una gran parte de la respuesta. Cada vez que el carbonato de calcio comienza a precipitar, el magnesio se une a la superficie de crecimiento de los cristales de carbonato de calcio. El magnesio obstruye efectivamente la superficie de cristal en crecimiento para que ya no se vean como carbonato de calcio, por lo que no puede atraer más calcio y carbonato, por lo que la precipitación se detiene. Sin el magnesio, la precipitación abiótica (no biológica) del carbonato de calcio probablemente aumentaría lo suficiente como para impedir el mantenimiento del calcio y la alcalinidad a niveles naturales.
Por esta razón, sugiero apuntar a la concentración natural de magnesio en el agua de mar: ~ 1285 ppm. Para fines prácticos, 1250-1350 ppm está bien, y niveles ligeramente fuera de ese rango (1250-1400 ppm) también son probablemente aceptables. Los niveles más altos pueden estar bien, pero no hay razón para mantenerlo más alto, con la posible excepción de tratar de matar la briopsis con ciertos suplementos de magnesio (que pueden funcionar debido a una impureza en lugar del magnesio en sí). No sugeriría aumentar el magnesio en más de 100 ppm por día en condiciones normales, en caso de que el suplemento de magnesio contenga impurezas tóxicas. Si necesita aumentarlo en varios cientos de ppm, distribuir la adición durante varios días le permitirá alcanzar con mayor precisión la concentración objetivo, y posiblemente le permita al acuario manejar cualquier impureza que contenga el suplemento (como amoníaco o metales traza).
Los corales y las algas coralinas de un acuario pueden agotar el magnesio al incorporarlo en sus esqueletos de carbonato de calcio en crecimiento. Muchos métodos de suplementación de calcio y alcalinidad pueden no suministrar suficiente magnesio para mantenerlo en un nivel normal. El agua de cal sedimentada (kalkwasser), por ejemplo, es bastante deficiente en magnesio en relación con un esqueleto de coral. En consecuencia, el magnesio debe medirse ocasionalmente, particularmente si los niveles de calcio y alcalinidad del acuario parecen difíciles de mantener. Los acuarios con precipitación abiótica excesiva de carbonato de calcio en objetos como calentadores y bombas pueden sufrir niveles bajos de magnesio (junto con un alto pH, calcio y alcalinidad). En general, el magnesio se agota a aproximadamente el 10% de la tasa de agotamiento de calcio, o menos, dependiendo de las criaturas en el acuario. Cualquier tasa de agotamiento que sea mucho mayor que eso se debe a errores de prueba o cambios de agua con una mezcla que tiene un nivel de magnesio diferente al del acuario.
Muchas personas nunca han usado suplementos de magnesio. Algunas mezclas de sal comienzan tan altas que nunca caerán por debajo de los niveles naturales, y algunos métodos de suplementos de calcio y alcalinidad, como un sistema de dos partes de buena calidad, agregan suficiente magnesio para que no disminuya.
Fosfato
La forma "más simple" de fósforo en los acuarios de arrecife y en el agua de mar natural es el ortofosfato inorgánico (H3PO4, H2PO4-, HPO4-- y PO4 --- son todas formas de ortofosfato). El ortofosfato inorgánico es la única forma de fósforo que miden la mayoría de los kits de prueba, incluido el mal llamado corrector de "fósforo" de Hanna. Casi ninguno de estos kits mide fosfato orgánico, como está presente en proteínas, ADN y fosfolípidos.
La concentración de fosfato inorgánico en el agua de mar varía mucho de un lugar a otro, y también con la profundidad y la hora del día. Las aguas superficiales se reducen considerablemente en fosfato en relación con las aguas más profundas, debido a las actividades biológicas en las aguas superficiales que secuestran fosfato en los organismos. Las concentraciones típicas de fosfato en la superficie del océano son muy bajas según los estándares típicos de mantenimiento de arrecifes, a veces tan bajas como 0.005 ppm.
En ausencia de esfuerzos específicos para minimizar el nivel de fosfato, típicamente se acumulará y aumentará en los acuarios de arrecife. Se introduce principalmente con alimentos, pero también puede ingresar con agua de relleno y en algunos métodos de suplementos de calcio y alcalinidad. Sin embargo, rara vez hay que mirar más allá de los alimentos como fuente principal.
Si se le permite elevarse por encima de los niveles naturales, el fosfato puede causar dos resultados indeseables. Uno es la inhibición de la calcificación. Es decir, puede reducir la velocidad a la que los corales y las algas coralinas pueden construir esqueletos de carbonato de calcio, lo que puede retrasar su crecimiento.
El fosfato también puede ser un nutriente limitante para el crecimiento de algas. Si se permite la acumulación de fosfato, el crecimiento de algas puede volverse problemático. A concentraciones inferiores a aproximadamente 0,03 ppm, la tasa de crecimiento de muchas especies de fitoplancton, por ejemplo, depende de la concentración de fosfato (suponiendo que algo más no limite el crecimiento, como el nitrógeno o el hierro). Por encima de este nivel, la tasa de crecimiento de muchos de los organismos del océano es independiente de la concentración de fosfato (aunque esta relación es más complicada en un acuario de arrecife que contiene fuentes de hierro y / o nitrógeno como el nitrato por encima de los niveles naturales). Por lo tanto, disuadir el crecimiento de algas mediante el control del fosfato requiere mantener los niveles de fosfato bastante bajos.
Por estas razones, recomiendo que el fosfato se mantenga a 0.03 ppm o menos. Si mantenerlo por debajo de 0.01 ppm producirá beneficios adicionales sustanciales dependerá del acuario específico, pero ese es un objetivo que algunos acuaristas persiguen con varias formas de exportar fosfato. También es posible llevar el fosfato a valores demasiado bajos, lo que puede dar como resultado corales pálidos. En tal caso, permitir que el fosfato se eleve un poco, o proporcionar a los corales otros alimentos, puede ser muy útil. Por otro lado, aunque son pocos y distantes entre sí, hay un pequeño número de acuarios muy agradables con niveles de fosfato MUY altos (superiores a 1,0 ppm). Se desconoce exactamente cómo estos acuarios evitan los problemas que sufren otros acuarios con alto contenido de fosfato.
Las mejores formas de mantener bajos niveles de fosfato en acuarios normales son incorporar alguna combinación de mecanismos de exportación de fosfato, como cultivar y cosechar algas, macroalgas u otros organismos de crecimiento rápido, usar alimentos sin fosfato excesivo, skimmer, usar agua de cal, usar medios de unión de fosfatos, como GFO (óxido férrico granular; siempre marrón o negro) y el uso de dosificación de carbono orgánico (por ejemplo, vodka, vinagre, biopellets, etc.) para impulsar el crecimiento bacteriano.
Amoniaco
El amoníaco (NH3) es excretado por la mayoría de los animales del acuario de arrecife y algunos otros habitantes del acuario. Desafortunadamente, es muy tóxico para todos los animales, aunque no es tóxico para ciertos organismos, como por ejemplo algunas especies de macroalgas que lo consumen fácilmente. Sin embargo, los peces no son los únicos animales que sufren por el amoníaco, incluso algunas algas son dañadas por menos de 0.1 ppm de amoníaco.
En un acuario de arrecife establecido, el amoníaco producido generalmente se absorbe rápidamente. Las macroalgas lo usan para producir proteínas, ADN y otros productos bioquímicos que contienen nitrógeno. Las bacterias también lo absorben y lo convierten en nitrito, nitrato y gas nitrógeno (el famoso "ciclo del nitrógeno"). Todos estos compuestos son mucho menos tóxicos que el amoníaco (al menos para los peces), por lo que el desecho de amoníaco se "desintoxica" rápidamente en condiciones normales.
En algunas condiciones, sin embargo, el amoníaco puede ser una preocupación. Durante la configuración inicial de un acuario de arrecife, o cuando se agrega nueva roca viva o arena, se puede producir una gran cantidad de amoníaco que los mecanismos disponibles no pueden desintoxicarse lo suficientemente rápido. En estas circunstancias, los peces corren un gran riesgo. Los niveles de amoníaco tan bajos como 0.2 ppm pueden ser peligrosos para los peces. En tales casos, los peces e invertebrados deben retirarse a un agua más limpia, o el acuario debe tratarse con algún producto que ayude a exportar el amoníaco, como Amquel o Prime.
Muchos acuaristas están confundidos por la diferencia entre el amoníaco y una forma que se cree que es menos tóxica: el amonio. Estas dos formas se interconvierten muy rápidamente (muchas veces por segundo), por lo que para muchos propósitos no son productos químicos distintos. Están relacionados por la reacción ácido base que se muestra a continuación:
NH3 + H + ← → NH4 +
Amoníaco + ion hidrógeno (ácido) ← → ion amonio
Amoníaco + ion hidrógeno (ácido) ← → ion amonio
La razón por la que se cree que el amonio es menos tóxico que el amoníaco es que, al ser una molécula cargada, cruza las branquias de los peces y entra en su torrente sanguíneo más lentamente que el amoníaco, que pasa fácilmente a través de las membranas branquiales y entra rápidamente en la sangre.
En acuarios con niveles de pH más altos, que contienen menos H+, la mayor parte del amoníaco total estará en forma de NH3. En consecuencia, la toxicidad de una solución con una concentración fija de amoníaco total aumenta a medida que aumenta el pH. Esto es importante en áreas como el transporte de peces, donde el amoníaco puede acumularse a niveles tóxicos.
En los sistemas marinos, la mayoría de las células de los organismos tienen una mayor concentración de potasio que el agua de mar circundante. Eso parecería indicar que el potasio se podría agotar rápidamente a medida que los organismos crecen y agregan masa a sus tejidos, ya sean bacterias, microalgas, macroalgas, peces o corales. Sin embargo, hay bastante potasio en el agua de mar y las mezclas de sal, y los acuarios generalmente se alimentan de alimentos que también consisten en gran medida en células que alguna vez contenían potasio. Asumiendo que estas células no se rompen y se les extrae el potasio, una gran cantidad entra con los alimentos. Por lo tanto, la concentración neta de potasio en el tanque será un equilibrio entre los alimentos y otros insumos, y la absorción de la masa de tejido (ya sea que se exporte o se deje en el tanque).
Algunos acuaristas han descubierto que sus acuarios están agotados en potasio y lo dosifican para mantener los niveles naturales. Yo no he encontrado que se agote en mi acuario por lo cual no lo adito. Algunas personas asocian el agotamiento con la dosificación de carbono orgánico para impulsar el crecimiento bacteriano, pero no lo he visto en mi sistema (quizás debido a los alimentos que yo uso). De aquellos con potasio empobrecido, el síntoma principal parece ser ciertos problemas con los corales SPS como Montipora. A veces se informa como crecimiento deficiente y / o coloración grisácea. No sé si eso realmente se relaciona con un bajo nivel de potasio, pero si tiene ese problema, puede ser útil medir el potasio con un kit y dosificarlo si es necesario. Recomiendo mantener unos 380-420 ppm, pero si ya es más alto que ese nivel, no haría nada para tratar de bajarlo.
La sílice plantea dos cuestiones. Si las diatomeas son un problema continuo en un acuario de arrecife establecido, pueden indicar una fuente sustancial de sílice soluble, especialmente agua del grifo, ya que las diatomeas necesitan sílice para sobrevivir. En ese caso, purificar el agua del grifo probablemente resolverá el problema. En tal situación, las pruebas pueden no revelar niveles elevados de sílice porque las diatomeas pueden usarlo tan rápido como ingresa al acuario.
Si las diatomeas no son un problema, mi sugerencia es que los acuaristas deberían considerar la administración de silicato (una forma más soluble de sílice). ¿Por qué recomendaría dosificar sílice? En gran parte debido a que las criaturas en nuestros acuarios lo usan, las concentraciones en muchos acuarios están por debajo de los niveles naturales y, en consecuencia, las esponjas, moluscos y diatomeas que viven en estos acuarios pueden no obtener suficiente sílice para prosperar.
Sugiero dosificar la solución de silicato de sodio, ya que es una forma fácilmente soluble de sílice. Dosifico una solución a granel de silicato de sodio (vidrio de agua), que es muy económica. Puede encontrar "vaso de agua" en tiendas o en línea pues se usan en actividades como la conservación de los huevos.
Según mi experiencia con la dosificación, es seguro aditar una dosis de 1 ppm de SiO2 una vez cada 1-2 semanas. Esto se basa en el hecho de que mi acuario usa esa cantidad en menos de cuatro días sin ningún tipo de reacción "mala". Por supuesto, no hay nada de malo en comenzar con una décima parte de esa dosis y aumentarla gradualmente. Si obtiene demasiadas diatomeas, simplemente retroceda en la dosificación. Supongo que todo el SiO2 que he agregado a mi acuario ha sido utilizado por varios organismos (esponjas, diatomeas, etc.), pero tal vez tengo más esponjas que otros acuaristas. En consecuencia, las diatomeas pueden ser más preocupantes en algunos acuarios que en los míos. El GFO (óxido férrico granular) utilizado para reducir el fosfato también tiende a unir el silicato y reducir su concentración.
Si elige dosificar silicato, también recomendaría ocasionalmente medir la concentración de sílice soluble en el agua, en caso de que la demanda en su acuario sea sustancialmente menor que la mía. Si la concentración comenzara a elevarse por encima de 3 ppm de SiO2, incluso en ausencia de diatomeas, probablemente reduciría la tasa de dosificación porque está cerca de la concentración máxima que contiene el agua de mar superficial.
Yodo
Actualmente no dosifico yodo en mi acuario, y no recomiendo que otros lo hagan necesariamente sin verificar por sí mismos que es útil en su tanque. La dosificación de yodo es más complicada que la dosificación de otros iones debido a su gran número de diferentes formas naturales existentes, la cantidad de formas diferentes que los acuaristas realmente dosifican, el hecho de que todas estas formas pueden interconvertirse en acuarios de arrecife y el hecho de que la prueba disponible los kits a menudo detectan solo un subconjunto de las formas totales presentes. Esta complejidad, junto con el hecho de que no se sabe que especies mantenidas comunmente en acuarios de arrecife son conocidas (en la literatura científica) por requerir un yodo significativo, sugiere que la dosificación es posiblemente innecesaria y problemática.
Dosifiqué yoduro durante años, y luego me detuve y nunca vi ninguna diferencia en ninguna de las criaturas que mantuve (incluidas macroalgas, camarones, etc., pero obviamente nunca he conservado todas las criaturas posibles que otros puedan tener). Muchos otros han reproducido ese hallazgo. Sin embargo, otros están convencidos de que el yodo es útil en sus acuarios.
El yodo en el océano existe en una amplia variedad de formas, tanto orgánicas como inorgánicas, y los ciclos de yodo entre estos diversos compuestos son muy complejos y siguen siendo un área de investigación activa. La naturaleza del yodo inorgánico en los océanos se conoce generalmente desde hace décadas. Las dos formas predominantes son yodato (IO3-) y yoduro (I-). Juntas, estas dos especies de yodo generalmente suman aproximadamente 0.06 ppm de yodo total, pero los valores reportados varían en un factor de aproximadamente dos. En el agua de mar superficial, el yodato generalmente domina, con valores típicos en el rango de 0.04 a 0.06 ppm de yodo. Del mismo modo, el yoduro generalmente está presente en concentraciones más bajas, típicamente de 0.01 a 0.02 ppm de yodo.
Las formas orgánicas de yodo son aquellas en las que el átomo de yodo está unido covalentemente a un átomo de carbono, como el yoduro de metilo, CH3I. Las concentraciones de estas formas orgánicas (de las cuales hay muchas moléculas diferentes) solo ahora están siendo reconocidas por los oceanógrafos. En algunas zonas costeras, las formas orgánicas pueden representar hasta el 40% del yodo total, por lo que muchos informes anteriores de niveles insignificantes de compuestos organoyodados pueden ser incorrectos.
Los organismos primarios en los acuarios de arrecife que "usan" yodo, al menos hasta donde se conoce en la literatura científica, son las algas (tanto micro como macro). Mis experimentos con Caulerpa racemosa y Chaetomorpha sp. sugieren que las adiciones de yoduro no aumentan significativamente la tasa de crecimiento de estas macroalgas, que se usan comúnmente en acuarios de arrecife. Otras especies de macroalgas pueden responder de manera diferente, pero ninguna es conocida en las publicaciones científicas por necesitar “yodo”.
Finalmente, para aquellos interesados en la dosificación de yodo, sugiero que el yoduro es la forma más apropiada para la dosificación. Algunos organismos usan el yoduro más fácilmente que el yodato, y lo detectan los kits de prueba. Si bien muchas personas lo usan y están contentos con los resultados, no soy fanático del yodo Lugols (una mezcla de I2 e I-) porque es reactivo y antinatural. Con eso como telón de fondo, mi recomendación es experimentar con yodo si lo desea, pero esté preparado para que no haya ningún beneficio y detenerse si ese parece ser el caso. Por razones relacionadas con la complejidad de las formas y pruebas de yodo, generalmente aconsejo a los acuaristas que no intenten mantener una concentración específica de yodo usando suplementos y kits de prueba, sino que dosifiquen algo como un equivalente al nivel natural del mar una vez por semana más o menos.
También evitaría los productos comerciales de yodo de liberación programada. No conoczco en realidad ninguno de estos productos, pero lo más probable es que sean algún tipo de organoyodo. Hay pocos datos disponibles sobre los efectos de tales compuestos en acuarios, y no veo ninguna razón para experimentar con ellos.
El nitrato es un ion que ha perseguido a los acuaristas durante mucho tiempo, pero las innovaciones recientes lo han convertido en un problema crónico mucho menor. El nitrógeno que lo forma viene con los alimentos y puede, en muchos acuarios, aumentar el nitrato lo suficiente como para dificultar el mantenimiento de los niveles naturales. En el pasado, muchos acuaristas realizaron cambios de agua con la reducción de nitrato como uno de sus objetivos principales. Afortunadamente, ahora tenemos una gran variedad de formas de mantener el nitrato bajo control, y los acuarios modernos sufren mucho menos de nitrato elevado que los del pasado.
El nitrato a menudo se asocia con las algas, y de hecho el crecimiento de las algas a menudo es estimulado por el exceso de nutrientes, incluido el nitrato. Otras plagas potenciales del acuario, como los dinoflagelados, también son estimuladas por el exceso de nitrato y otros nutrientes. El nitrato en sí no es extremadamente tóxico en los niveles que generalmente se encuentran en los acuarios de arrecife, al menos como se sabe hasta ahora en la literatura científica. Sin embargo, los niveles elevados de nitrato pueden estimular excesivamente el crecimiento de zooxantelas, lo que a su vez puede disminuir la tasa de crecimiento de su coral huésped y volverlos marrones.
Por estas razones, la mayoría de los acuaristas de arrecife se esfuerzan por mantener bajos los niveles de nitrato. Un buen objetivo es menos de 0.2 ppm de nitrato. Los acuarios de arrecife pueden funcionar de manera aceptable a niveles de nitrato mucho más altos (por ejemplo, 20 ppm), pero corren mayores riesgos de los problemas descritos anteriormente.
Hay muchas maneras de reducir el nitrato, incluida la reducción de los aportes de nitrógeno del acuario, el aumento de la exportación de nitrógeno con el skimmer, el aumento de la exportación de nitrógeno al cultivar y cosechar macroalgas o algas de pasto marino (o cualquier otro organismo de su elección), utilizando un lecho de arena profunda, roca viva , eliminar los filtros existentes diseñados para facilitar el ciclo del nitrógeno, usar un denitador de carbono, usar un denitador de azufre, usar dosificación de carbono orgánico (vinagre, vodka, biopellets, etc.), usar sólidos absorbentes de nitrato, y usar polímeros y carbón activado que se unen a los orgánicos antes de que se rompan. Utilizo varios de estos: dosificación de vinagre, skimmer, cultivo de macroalgas, muchas rocas vivas en refugios y carbón activado.
Las preocupaciones de los acuaristas sobre el nitrito generalmente se traen desde del hobby de agua dulce. El nitrito es mucho menos tóxico en el agua de mar que en el agua dulce. ¡Los peces generalmente pueden sobrevivir en el agua de mar con más de 100 ppm de nitrito! A menos que los experimentos futuros muestren una toxicidad de nitrito sustancial para los habitantes del acuario de arrecife, no considero que el nitrito sea un parámetro importante para que los acuaristas de arrecife monitoreen. Sin embargo, el seguimiento del nitrito en un nuevo acuario de arrecife puede ser instructivo al mostrar los procesos bioquímicos que están teniendo lugar. En la mayoría de los casos, no recomiendo que los acuaristas se molesten en medir el nitrito en acuarios establecidos.
El estroncio es otro ion que se pensó que era muy importante en el pasado, pero cuando muchas personas dejaron de administrarlo, no pareció suceder nada. Ciertamente, todavía hay seguidores que lo consideran útil en sus acuarios, pero como el yodo, si lo dosifica, hágalo como un experimento y vea si es útil en lugar de suponer que es y gastar mucho tiempo y dinero en monitorear y controlándolo.
Si elige dosificarlo, mi recomendación es mantener los niveles de estroncio en el rango de 5-15 ppm. Ese nivel abarca aproximadamente el nivel en agua de mar natural de 8 ppm. No recomiendo que los acuaristas complementen el estroncio a menos que hayan medido el estroncio y lo hayan agotado. No he evaluado ningún kit de prueba de estroncio recientemente, pero algunos de los que he usado en el pasado no fueron muy satisfactorios. Con suerte, eso ha cambiado, pero si no, esto hace que controlar el estroncio sea aún más desafiante.
En algunas pruebas que hice en el pasado (no usando un kit sino un instrumento ICP-AES), descubrí que en mi acuario de arrecife, sin ninguna adición de estroncio, el estroncio ya estaba elevado por encima de los niveles naturales (a 15 ppm debido al estroncio elevado en la mezcla de sal de Instant Ocean que estaba usando). No me gustaría verlo subir más. En consecuencia, no es aconsejable agregar un suplemento sin conocer el nivel actual de estroncio del acuario. La evidencia científica indica que algunos organismos necesitan estroncio, aunque no los organismos que mantienen la mayoría de los arrecifes. Ciertos gasterópodos, cefalópodos y radiolaria, por ejemplo, requieren estroncio. Sin embargo, es claramente tóxico a concentraciones elevadas. En un caso reportado, 38 ppm era suficiente estroncio para matar una especie particular de cangrejo (Carcinus maenas). Ninguna evidencia indica que 5-15 ppm de estroncio es perjudicial para cualquier organismo marino, aunque no se sabe qué niveles de estroncio son óptimos. Finalmente, la evidencia anecdótica de varios acuaristas avanzados sugiere que el estroncio que está sustancialmente por debajo de los niveles naturales es perjudicial para el crecimiento de los corales que mantienen muchos acuaristas, pero este efecto no se ha demostrado.
El estroncio puede agotarse en los acuarios de arrecife porque se parece químicamente al calcio y se incorpora "accidentalmente" al carbonato de calcio a medida que precipita, ya sea en bombas y calentadores, o en esqueletos de coral. Para muchos acuaristas, los cambios de agua con una mezcla de sal que contiene un nivel adecuado de estroncio puede ser la mejor manera de mantener el estroncio en los niveles adecuados.
No recomiendo que los acuaristas intenten "controlar" el ORP.
El potencial de reducción de oxidación (ORP) de un acuario marino es una medida del poder oxidante relativo de su agua. El ORP a menudo se ha recomendado a los acuaristas como un parámetro importante del agua, y algunas compañías venden productos (equipos y productos químicos) diseñados para controlar el ORP. Muchos de los que recomendaron el control de ORP han convencido a los acuaristas de que es una medida de la "pureza" relativa del agua del acuario, a pesar de que esto nunca se ha demostrado.
ORP, en esencia, es muy, muy complicado. Es quizás la característica química más complicada de los acuarios marinos que los acuaristas suelen encontrar. ORP involucra muchos detalles químicos que simplemente son desconocidos, ya sea para el agua de mar o para acuarios. Implica procesos que no están en equilibrio y, por lo tanto, son difíciles de entender y predecir. Aún más desalentador es el hecho de que los químicos que controlan la ORP en un acuario podrían no ser los mismos químicos que controlan la ORP en otro acuario, o en el agua de mar natural. En muchas situaciones de agua de mar, el valor de ORP medido en realidad puede medir la concentración relativa de las diferentes formas redox de varios metales, como el hierro y el manganeso.
ORP es, sin embargo, una medida interesante de las propiedades del agua en un acuario marino. Tiene usos para monitorear ciertos eventos en acuarios que impactan a ORP pero que de otra manera pueden ser difíciles de detectar. Estos eventos podrían incluir muertes inmediatas de organismos, así como aumentos a largo plazo en los niveles de materiales orgánicos. Los acuaristas que monitorean ORP y que hacen otras cosas que parecen apropiadas para mantener un acuario en respuesta al valor de ORP (como aumentar la aireación, descremado, uso de carbono, etc.) pueden encontrar que el monitoreo de ORP es una forma útil de ver el progreso.
Sin embargo, las mediciones de ORP son muy susceptibles a errores. Se advierte a los acuaristas que no enfaticen demasiado las lecturas absolutas de ORP, especialmente si no han calibrado recientemente su sonda de ORP. Más bien, las mediciones de ORP son más útiles cuando se observan cambios en el ORP medido a lo largo del tiempo.
Algunos acuaristas usan oxidantes (como un permanganato) para aumentar el ORP, aunque esta práctica es mucho menos común ahora que en los primeros días de la conservación de los arrecifes. Estas adiciones pueden beneficiar a algunos acuarios, y pueden ser beneficiosas de maneras que no se demuestran por los cambios en ORP solo (por ejemplo, reduciendo el color amarillento del agua). Nunca he agregado tales materiales directamente a mi acuario, aunque he usado ozono en el pasado. En ausencia de datos convincentes de lo contrario, tales adiciones me parecen potencialmente más riesgosas de lo que se justifica por sus beneficios demostrados e hipotéticos (a excepción del ozono utilizado adecuadamente).
ORP es importante si elige usar ozono como un indicador de que no está usando demasiado y, por lo tanto, pone en riesgo a sus criaturas. Sin embargo, en mi opinión, el valor absoluto de ORP ni siquiera es un buen indicador de que está utilizando una cantidad adecuada de ozono. Para ese propósito, el cambio en ORP de antes a después del uso de ozono puede ser más apropiado.
El boro, que está presente como ácido bórico y borato en el agua de mar, contribuye solo con una fracción menor de la capacidad de amortiguación del pH del agua de mar normal, y casi toda la amortiguación proviene del par de bicarbonato / carbonato. El borato parece ser un nutriente necesario o deseable para ciertos organismos, pero también es tóxico para otros a niveles no muy superiores a los niveles naturales.
Por estas razones, mi recomendación es mantener aproximadamente los niveles naturales de boro, aproximadamente 4.4 ppm de boro. Cualquier valor por debajo de 10 ppm es probablemente aceptable para la mayoría de los acuarios. Deben evitarse los valores superiores a 10 ppm. La mayoría de los acuarios de arrecife probablemente obtienen el boro adecuado de sus mezclas de sal y cambios de agua, y en general, no recomiendo que la mayoría de los acuaristas se molesten en tratar de controlar específicamente el nivel. Pues no parece agotarse rápidamente en la mayoría de los acuarios.
La concentración de hierro es lo suficientemente baja como para limitar el crecimiento de fitoplancton en partes del océano, y puede limitar a las macroalgas y algas de césped en muchos acuarios de arrecife. Debido a su escaso suministro e importancia crítica, también está sujeto a un secuestro agresivo por parte de bacterias, algas y otros organismos marinos. En consecuencia, los acuaristas podrían considerar dosificar hierro si cultivan macroalgas o tienen un filtro de césped de algas, y posiblemente, incluso si no lo hacen.
El hierro no es fácil de medir a niveles que normalmente se encuentran en el océano o en acuarios marinos. Los kits no pueden leer lo suficientemente bajo como para detectar los bajos niveles involucrados, a menos que se dosifique en cantidades inusualmente grandes. Tampoco es fácil determinar cuáles de sus muchas formas están biodisponibles en el agua de mar y cuáles no. En consecuencia, los acuaristas no deberían apuntar a una concentración específica, sino que deberían decidir si quieren dosificar alguna, y luego usar una dosis razonable en adelante para observar los efectos. La razón para dosificar hierro es que las macroalgas y las algas de césped pueden beneficiarse de él. Si no está cultivando estas algas, es posible que no necesite controlar o dosificar hierro en absoluto.
Decidir cuánto hierro agregar es bastante fácil porque, en mi experiencia, no parece importar demasiado. Presumiblemente, una vez que agrega suficiente para eliminarlo como un nutriente limitante, el hierro extra no causa daño aparente en la mayoría de los casos (aunque hay algunas personas que piensan que puede alentar el crecimiento de cianobacterias). Durante años dosifiqué una solución de citrato de hierro, pero más recientemente cambié a una solución preparada al disolver una tableta de Fergon (gluconato ferroso; un suplemento de hierro para personas disponibles en farmacias) en aproximadamente 20 ml de agua RO / DI. La tableta se desintegra después de remojar durante la noche. Luego agito la mezcla, dejo que los sólidos se asienten y dosifico alrededor de 1-2 ml de este líquido verdoso claro una o dos veces por semana a mi sistema con un volumen total de agua de aproximadamente 300 galones.
Si compra un suplemento de hierro comercial, le aconsejaría usar solo suplementos de hierro que contengan hierro quelado a una molécula orgánica. El hierro vendido para aplicaciones de agua dulce a veces no está quelado porque el hierro libre es más soluble en el pH más bajo de los acuarios de agua dulce. Evitaría esos productos en aplicaciones marinas. Es probable que aún funcione, ya que muchos de los estudios en la literatura científica usan hierro libre en agua de mar, pero probablemente no tan bien porque puede precipitarse antes de fortificar completamente el sistema con hierro.
En muchos casos de productos de hierro destinados al hobby marino, el producto puede no indicar con qué se quela el hierro, para proteger las formulaciones patentadas. En realidad no sé si importa mucho. La quelación muy fuerte por parte de ciertas moléculas en realidad inhibirá la biodisponibilidad al prohibir la liberación del hierro a menos que la molécula quelante se desarme por completo, pero espero que los fabricantes hayan evitado esas moléculas. El EDTA, el citrato y algunos otros se degradan fotoquímicamente, liberando continuamente pequeñas cantidades de hierro libre. Se cree que es el hierro libre el que muchos de los organismos realmente absorben.
Cabe señalar que el hierro puede ser un factor limitante para muchos organismos distintos de las macroalgas. Estos pueden incluir microalgas, bacterias (incluso bacterias patógenas), cianobacterias y diatomeas. Si surgen problemas inesperados, puede ser necesario retroceder o detener las adiciones de hierro.
Los problemas químicos en los acuarios de arrecife a menudo son desalentadores para los acuaristas. Hay muchos parámetros químicos que los acuaristas monitorean, algunos de los cuales son críticos para el éxito, y otros son mucho menos importantes. De los críticos para el éxito, solo el calcio y la alcalinidad requieren suplementos regulares en la mayoría de los acuarios de arrecife, aunque los otros en la Tabla 1 pueden requerir monitoreo. Mantener con éxito los parámetros de la Tabla 1 en los niveles apropiados debería contribuir en gran medida a permitir que los acuaristas disfruten más de sus acuarios y al mismo tiempo garantizar que los habitantes estén bien atendidos.
En acuarios con niveles de pH más altos, que contienen menos H+, la mayor parte del amoníaco total estará en forma de NH3. En consecuencia, la toxicidad de una solución con una concentración fija de amoníaco total aumenta a medida que aumenta el pH. Esto es importante en áreas como el transporte de peces, donde el amoníaco puede acumularse a niveles tóxicos.
Otros parámetros
Potasio
El potasio está listado con los parámetros menos críticos, no porque no sea importante, sino por el hecho de que no se agota rápidamente en la mayoría de los acuarios. La mayoría de los acuaristas de arrecife no analizan ni aplican dosis de potasio, y probablemente obtienen las cantidades adecuadas solamente de los cambios de agua. El potasio es importante para la función celular, y generalmente tiene una concentración más alta dentro de las células que afuera. En las personas, por ejemplo, casi todo está dentro de las células, con concentraciones muy bajas presentes en la sangre.En los sistemas marinos, la mayoría de las células de los organismos tienen una mayor concentración de potasio que el agua de mar circundante. Eso parecería indicar que el potasio se podría agotar rápidamente a medida que los organismos crecen y agregan masa a sus tejidos, ya sean bacterias, microalgas, macroalgas, peces o corales. Sin embargo, hay bastante potasio en el agua de mar y las mezclas de sal, y los acuarios generalmente se alimentan de alimentos que también consisten en gran medida en células que alguna vez contenían potasio. Asumiendo que estas células no se rompen y se les extrae el potasio, una gran cantidad entra con los alimentos. Por lo tanto, la concentración neta de potasio en el tanque será un equilibrio entre los alimentos y otros insumos, y la absorción de la masa de tejido (ya sea que se exporte o se deje en el tanque).
Algunos acuaristas han descubierto que sus acuarios están agotados en potasio y lo dosifican para mantener los niveles naturales. Yo no he encontrado que se agote en mi acuario por lo cual no lo adito. Algunas personas asocian el agotamiento con la dosificación de carbono orgánico para impulsar el crecimiento bacteriano, pero no lo he visto en mi sistema (quizás debido a los alimentos que yo uso). De aquellos con potasio empobrecido, el síntoma principal parece ser ciertos problemas con los corales SPS como Montipora. A veces se informa como crecimiento deficiente y / o coloración grisácea. No sé si eso realmente se relaciona con un bajo nivel de potasio, pero si tiene ese problema, puede ser útil medir el potasio con un kit y dosificarlo si es necesario. Recomiendo mantener unos 380-420 ppm, pero si ya es más alto que ese nivel, no haría nada para tratar de bajarlo.
Sílice
La sílice plantea dos cuestiones. Si las diatomeas son un problema continuo en un acuario de arrecife establecido, pueden indicar una fuente sustancial de sílice soluble, especialmente agua del grifo, ya que las diatomeas necesitan sílice para sobrevivir. En ese caso, purificar el agua del grifo probablemente resolverá el problema. En tal situación, las pruebas pueden no revelar niveles elevados de sílice porque las diatomeas pueden usarlo tan rápido como ingresa al acuario.
Si las diatomeas no son un problema, mi sugerencia es que los acuaristas deberían considerar la administración de silicato (una forma más soluble de sílice). ¿Por qué recomendaría dosificar sílice? En gran parte debido a que las criaturas en nuestros acuarios lo usan, las concentraciones en muchos acuarios están por debajo de los niveles naturales y, en consecuencia, las esponjas, moluscos y diatomeas que viven en estos acuarios pueden no obtener suficiente sílice para prosperar.
Sugiero dosificar la solución de silicato de sodio, ya que es una forma fácilmente soluble de sílice. Dosifico una solución a granel de silicato de sodio (vidrio de agua), que es muy económica. Puede encontrar "vaso de agua" en tiendas o en línea pues se usan en actividades como la conservación de los huevos.
Según mi experiencia con la dosificación, es seguro aditar una dosis de 1 ppm de SiO2 una vez cada 1-2 semanas. Esto se basa en el hecho de que mi acuario usa esa cantidad en menos de cuatro días sin ningún tipo de reacción "mala". Por supuesto, no hay nada de malo en comenzar con una décima parte de esa dosis y aumentarla gradualmente. Si obtiene demasiadas diatomeas, simplemente retroceda en la dosificación. Supongo que todo el SiO2 que he agregado a mi acuario ha sido utilizado por varios organismos (esponjas, diatomeas, etc.), pero tal vez tengo más esponjas que otros acuaristas. En consecuencia, las diatomeas pueden ser más preocupantes en algunos acuarios que en los míos. El GFO (óxido férrico granular) utilizado para reducir el fosfato también tiende a unir el silicato y reducir su concentración.
Si elige dosificar silicato, también recomendaría ocasionalmente medir la concentración de sílice soluble en el agua, en caso de que la demanda en su acuario sea sustancialmente menor que la mía. Si la concentración comenzara a elevarse por encima de 3 ppm de SiO2, incluso en ausencia de diatomeas, probablemente reduciría la tasa de dosificación porque está cerca de la concentración máxima que contiene el agua de mar superficial.
Yodo
Actualmente no dosifico yodo en mi acuario, y no recomiendo que otros lo hagan necesariamente sin verificar por sí mismos que es útil en su tanque. La dosificación de yodo es más complicada que la dosificación de otros iones debido a su gran número de diferentes formas naturales existentes, la cantidad de formas diferentes que los acuaristas realmente dosifican, el hecho de que todas estas formas pueden interconvertirse en acuarios de arrecife y el hecho de que la prueba disponible los kits a menudo detectan solo un subconjunto de las formas totales presentes. Esta complejidad, junto con el hecho de que no se sabe que especies mantenidas comunmente en acuarios de arrecife son conocidas (en la literatura científica) por requerir un yodo significativo, sugiere que la dosificación es posiblemente innecesaria y problemática.
Dosifiqué yoduro durante años, y luego me detuve y nunca vi ninguna diferencia en ninguna de las criaturas que mantuve (incluidas macroalgas, camarones, etc., pero obviamente nunca he conservado todas las criaturas posibles que otros puedan tener). Muchos otros han reproducido ese hallazgo. Sin embargo, otros están convencidos de que el yodo es útil en sus acuarios.
El yodo en el océano existe en una amplia variedad de formas, tanto orgánicas como inorgánicas, y los ciclos de yodo entre estos diversos compuestos son muy complejos y siguen siendo un área de investigación activa. La naturaleza del yodo inorgánico en los océanos se conoce generalmente desde hace décadas. Las dos formas predominantes son yodato (IO3-) y yoduro (I-). Juntas, estas dos especies de yodo generalmente suman aproximadamente 0.06 ppm de yodo total, pero los valores reportados varían en un factor de aproximadamente dos. En el agua de mar superficial, el yodato generalmente domina, con valores típicos en el rango de 0.04 a 0.06 ppm de yodo. Del mismo modo, el yoduro generalmente está presente en concentraciones más bajas, típicamente de 0.01 a 0.02 ppm de yodo.
Las formas orgánicas de yodo son aquellas en las que el átomo de yodo está unido covalentemente a un átomo de carbono, como el yoduro de metilo, CH3I. Las concentraciones de estas formas orgánicas (de las cuales hay muchas moléculas diferentes) solo ahora están siendo reconocidas por los oceanógrafos. En algunas zonas costeras, las formas orgánicas pueden representar hasta el 40% del yodo total, por lo que muchos informes anteriores de niveles insignificantes de compuestos organoyodados pueden ser incorrectos.
Los organismos primarios en los acuarios de arrecife que "usan" yodo, al menos hasta donde se conoce en la literatura científica, son las algas (tanto micro como macro). Mis experimentos con Caulerpa racemosa y Chaetomorpha sp. sugieren que las adiciones de yoduro no aumentan significativamente la tasa de crecimiento de estas macroalgas, que se usan comúnmente en acuarios de arrecife. Otras especies de macroalgas pueden responder de manera diferente, pero ninguna es conocida en las publicaciones científicas por necesitar “yodo”.
Finalmente, para aquellos interesados en la dosificación de yodo, sugiero que el yoduro es la forma más apropiada para la dosificación. Algunos organismos usan el yoduro más fácilmente que el yodato, y lo detectan los kits de prueba. Si bien muchas personas lo usan y están contentos con los resultados, no soy fanático del yodo Lugols (una mezcla de I2 e I-) porque es reactivo y antinatural. Con eso como telón de fondo, mi recomendación es experimentar con yodo si lo desea, pero esté preparado para que no haya ningún beneficio y detenerse si ese parece ser el caso. Por razones relacionadas con la complejidad de las formas y pruebas de yodo, generalmente aconsejo a los acuaristas que no intenten mantener una concentración específica de yodo usando suplementos y kits de prueba, sino que dosifiquen algo como un equivalente al nivel natural del mar una vez por semana más o menos.
También evitaría los productos comerciales de yodo de liberación programada. No conoczco en realidad ninguno de estos productos, pero lo más probable es que sean algún tipo de organoyodo. Hay pocos datos disponibles sobre los efectos de tales compuestos en acuarios, y no veo ninguna razón para experimentar con ellos.
Nitrato
El nitrato es un ion que ha perseguido a los acuaristas durante mucho tiempo, pero las innovaciones recientes lo han convertido en un problema crónico mucho menor. El nitrógeno que lo forma viene con los alimentos y puede, en muchos acuarios, aumentar el nitrato lo suficiente como para dificultar el mantenimiento de los niveles naturales. En el pasado, muchos acuaristas realizaron cambios de agua con la reducción de nitrato como uno de sus objetivos principales. Afortunadamente, ahora tenemos una gran variedad de formas de mantener el nitrato bajo control, y los acuarios modernos sufren mucho menos de nitrato elevado que los del pasado.
El nitrato a menudo se asocia con las algas, y de hecho el crecimiento de las algas a menudo es estimulado por el exceso de nutrientes, incluido el nitrato. Otras plagas potenciales del acuario, como los dinoflagelados, también son estimuladas por el exceso de nitrato y otros nutrientes. El nitrato en sí no es extremadamente tóxico en los niveles que generalmente se encuentran en los acuarios de arrecife, al menos como se sabe hasta ahora en la literatura científica. Sin embargo, los niveles elevados de nitrato pueden estimular excesivamente el crecimiento de zooxantelas, lo que a su vez puede disminuir la tasa de crecimiento de su coral huésped y volverlos marrones.
Por estas razones, la mayoría de los acuaristas de arrecife se esfuerzan por mantener bajos los niveles de nitrato. Un buen objetivo es menos de 0.2 ppm de nitrato. Los acuarios de arrecife pueden funcionar de manera aceptable a niveles de nitrato mucho más altos (por ejemplo, 20 ppm), pero corren mayores riesgos de los problemas descritos anteriormente.
Hay muchas maneras de reducir el nitrato, incluida la reducción de los aportes de nitrógeno del acuario, el aumento de la exportación de nitrógeno con el skimmer, el aumento de la exportación de nitrógeno al cultivar y cosechar macroalgas o algas de pasto marino (o cualquier otro organismo de su elección), utilizando un lecho de arena profunda, roca viva , eliminar los filtros existentes diseñados para facilitar el ciclo del nitrógeno, usar un denitador de carbono, usar un denitador de azufre, usar dosificación de carbono orgánico (vinagre, vodka, biopellets, etc.), usar sólidos absorbentes de nitrato, y usar polímeros y carbón activado que se unen a los orgánicos antes de que se rompan. Utilizo varios de estos: dosificación de vinagre, skimmer, cultivo de macroalgas, muchas rocas vivas en refugios y carbón activado.
Nitrito
Las preocupaciones de los acuaristas sobre el nitrito generalmente se traen desde del hobby de agua dulce. El nitrito es mucho menos tóxico en el agua de mar que en el agua dulce. ¡Los peces generalmente pueden sobrevivir en el agua de mar con más de 100 ppm de nitrito! A menos que los experimentos futuros muestren una toxicidad de nitrito sustancial para los habitantes del acuario de arrecife, no considero que el nitrito sea un parámetro importante para que los acuaristas de arrecife monitoreen. Sin embargo, el seguimiento del nitrito en un nuevo acuario de arrecife puede ser instructivo al mostrar los procesos bioquímicos que están teniendo lugar. En la mayoría de los casos, no recomiendo que los acuaristas se molesten en medir el nitrito en acuarios establecidos.
Estroncio
El estroncio es otro ion que se pensó que era muy importante en el pasado, pero cuando muchas personas dejaron de administrarlo, no pareció suceder nada. Ciertamente, todavía hay seguidores que lo consideran útil en sus acuarios, pero como el yodo, si lo dosifica, hágalo como un experimento y vea si es útil en lugar de suponer que es y gastar mucho tiempo y dinero en monitorear y controlándolo.
Si elige dosificarlo, mi recomendación es mantener los niveles de estroncio en el rango de 5-15 ppm. Ese nivel abarca aproximadamente el nivel en agua de mar natural de 8 ppm. No recomiendo que los acuaristas complementen el estroncio a menos que hayan medido el estroncio y lo hayan agotado. No he evaluado ningún kit de prueba de estroncio recientemente, pero algunos de los que he usado en el pasado no fueron muy satisfactorios. Con suerte, eso ha cambiado, pero si no, esto hace que controlar el estroncio sea aún más desafiante.
En algunas pruebas que hice en el pasado (no usando un kit sino un instrumento ICP-AES), descubrí que en mi acuario de arrecife, sin ninguna adición de estroncio, el estroncio ya estaba elevado por encima de los niveles naturales (a 15 ppm debido al estroncio elevado en la mezcla de sal de Instant Ocean que estaba usando). No me gustaría verlo subir más. En consecuencia, no es aconsejable agregar un suplemento sin conocer el nivel actual de estroncio del acuario. La evidencia científica indica que algunos organismos necesitan estroncio, aunque no los organismos que mantienen la mayoría de los arrecifes. Ciertos gasterópodos, cefalópodos y radiolaria, por ejemplo, requieren estroncio. Sin embargo, es claramente tóxico a concentraciones elevadas. En un caso reportado, 38 ppm era suficiente estroncio para matar una especie particular de cangrejo (Carcinus maenas). Ninguna evidencia indica que 5-15 ppm de estroncio es perjudicial para cualquier organismo marino, aunque no se sabe qué niveles de estroncio son óptimos. Finalmente, la evidencia anecdótica de varios acuaristas avanzados sugiere que el estroncio que está sustancialmente por debajo de los niveles naturales es perjudicial para el crecimiento de los corales que mantienen muchos acuaristas, pero este efecto no se ha demostrado.
El estroncio puede agotarse en los acuarios de arrecife porque se parece químicamente al calcio y se incorpora "accidentalmente" al carbonato de calcio a medida que precipita, ya sea en bombas y calentadores, o en esqueletos de coral. Para muchos acuaristas, los cambios de agua con una mezcla de sal que contiene un nivel adecuado de estroncio puede ser la mejor manera de mantener el estroncio en los niveles adecuados.
ORP
No recomiendo que los acuaristas intenten "controlar" el ORP.
El potencial de reducción de oxidación (ORP) de un acuario marino es una medida del poder oxidante relativo de su agua. El ORP a menudo se ha recomendado a los acuaristas como un parámetro importante del agua, y algunas compañías venden productos (equipos y productos químicos) diseñados para controlar el ORP. Muchos de los que recomendaron el control de ORP han convencido a los acuaristas de que es una medida de la "pureza" relativa del agua del acuario, a pesar de que esto nunca se ha demostrado.
ORP, en esencia, es muy, muy complicado. Es quizás la característica química más complicada de los acuarios marinos que los acuaristas suelen encontrar. ORP involucra muchos detalles químicos que simplemente son desconocidos, ya sea para el agua de mar o para acuarios. Implica procesos que no están en equilibrio y, por lo tanto, son difíciles de entender y predecir. Aún más desalentador es el hecho de que los químicos que controlan la ORP en un acuario podrían no ser los mismos químicos que controlan la ORP en otro acuario, o en el agua de mar natural. En muchas situaciones de agua de mar, el valor de ORP medido en realidad puede medir la concentración relativa de las diferentes formas redox de varios metales, como el hierro y el manganeso.
ORP es, sin embargo, una medida interesante de las propiedades del agua en un acuario marino. Tiene usos para monitorear ciertos eventos en acuarios que impactan a ORP pero que de otra manera pueden ser difíciles de detectar. Estos eventos podrían incluir muertes inmediatas de organismos, así como aumentos a largo plazo en los niveles de materiales orgánicos. Los acuaristas que monitorean ORP y que hacen otras cosas que parecen apropiadas para mantener un acuario en respuesta al valor de ORP (como aumentar la aireación, descremado, uso de carbono, etc.) pueden encontrar que el monitoreo de ORP es una forma útil de ver el progreso.
Sin embargo, las mediciones de ORP son muy susceptibles a errores. Se advierte a los acuaristas que no enfaticen demasiado las lecturas absolutas de ORP, especialmente si no han calibrado recientemente su sonda de ORP. Más bien, las mediciones de ORP son más útiles cuando se observan cambios en el ORP medido a lo largo del tiempo.
Algunos acuaristas usan oxidantes (como un permanganato) para aumentar el ORP, aunque esta práctica es mucho menos común ahora que en los primeros días de la conservación de los arrecifes. Estas adiciones pueden beneficiar a algunos acuarios, y pueden ser beneficiosas de maneras que no se demuestran por los cambios en ORP solo (por ejemplo, reduciendo el color amarillento del agua). Nunca he agregado tales materiales directamente a mi acuario, aunque he usado ozono en el pasado. En ausencia de datos convincentes de lo contrario, tales adiciones me parecen potencialmente más riesgosas de lo que se justifica por sus beneficios demostrados e hipotéticos (a excepción del ozono utilizado adecuadamente).
ORP es importante si elige usar ozono como un indicador de que no está usando demasiado y, por lo tanto, pone en riesgo a sus criaturas. Sin embargo, en mi opinión, el valor absoluto de ORP ni siquiera es un buen indicador de que está utilizando una cantidad adecuada de ozono. Para ese propósito, el cambio en ORP de antes a después del uso de ozono puede ser más apropiado.
Boro
La importancia de Boro en los acuarios marinos es un tema que los aficionados no suelen discutir, a pesar del hecho de que algunas personas lo dosifican diariamente con sus suplementos de alcalinidad comerciales. La mayoría de los comentarios sobre el boro, de hecho, se derivan de fabricantes que lo venden de una manera u otra como un agente "amortiguador". Desafortunadamente, estas discusiones casi siempre carecen de una discusión cuantitativa sobre el boro o sus efectos, tanto positivos como negativos. En general, el boro no es un elemento importante para controlar en acuarios, en mi opinión.El boro, que está presente como ácido bórico y borato en el agua de mar, contribuye solo con una fracción menor de la capacidad de amortiguación del pH del agua de mar normal, y casi toda la amortiguación proviene del par de bicarbonato / carbonato. El borato parece ser un nutriente necesario o deseable para ciertos organismos, pero también es tóxico para otros a niveles no muy superiores a los niveles naturales.
Por estas razones, mi recomendación es mantener aproximadamente los niveles naturales de boro, aproximadamente 4.4 ppm de boro. Cualquier valor por debajo de 10 ppm es probablemente aceptable para la mayoría de los acuarios. Deben evitarse los valores superiores a 10 ppm. La mayoría de los acuarios de arrecife probablemente obtienen el boro adecuado de sus mezclas de sal y cambios de agua, y en general, no recomiendo que la mayoría de los acuaristas se molesten en tratar de controlar específicamente el nivel. Pues no parece agotarse rápidamente en la mayoría de los acuarios.
Hierro
La concentración de hierro es lo suficientemente baja como para limitar el crecimiento de fitoplancton en partes del océano, y puede limitar a las macroalgas y algas de césped en muchos acuarios de arrecife. Debido a su escaso suministro e importancia crítica, también está sujeto a un secuestro agresivo por parte de bacterias, algas y otros organismos marinos. En consecuencia, los acuaristas podrían considerar dosificar hierro si cultivan macroalgas o tienen un filtro de césped de algas, y posiblemente, incluso si no lo hacen.
El hierro no es fácil de medir a niveles que normalmente se encuentran en el océano o en acuarios marinos. Los kits no pueden leer lo suficientemente bajo como para detectar los bajos niveles involucrados, a menos que se dosifique en cantidades inusualmente grandes. Tampoco es fácil determinar cuáles de sus muchas formas están biodisponibles en el agua de mar y cuáles no. En consecuencia, los acuaristas no deberían apuntar a una concentración específica, sino que deberían decidir si quieren dosificar alguna, y luego usar una dosis razonable en adelante para observar los efectos. La razón para dosificar hierro es que las macroalgas y las algas de césped pueden beneficiarse de él. Si no está cultivando estas algas, es posible que no necesite controlar o dosificar hierro en absoluto.
Decidir cuánto hierro agregar es bastante fácil porque, en mi experiencia, no parece importar demasiado. Presumiblemente, una vez que agrega suficiente para eliminarlo como un nutriente limitante, el hierro extra no causa daño aparente en la mayoría de los casos (aunque hay algunas personas que piensan que puede alentar el crecimiento de cianobacterias). Durante años dosifiqué una solución de citrato de hierro, pero más recientemente cambié a una solución preparada al disolver una tableta de Fergon (gluconato ferroso; un suplemento de hierro para personas disponibles en farmacias) en aproximadamente 20 ml de agua RO / DI. La tableta se desintegra después de remojar durante la noche. Luego agito la mezcla, dejo que los sólidos se asienten y dosifico alrededor de 1-2 ml de este líquido verdoso claro una o dos veces por semana a mi sistema con un volumen total de agua de aproximadamente 300 galones.
Si compra un suplemento de hierro comercial, le aconsejaría usar solo suplementos de hierro que contengan hierro quelado a una molécula orgánica. El hierro vendido para aplicaciones de agua dulce a veces no está quelado porque el hierro libre es más soluble en el pH más bajo de los acuarios de agua dulce. Evitaría esos productos en aplicaciones marinas. Es probable que aún funcione, ya que muchos de los estudios en la literatura científica usan hierro libre en agua de mar, pero probablemente no tan bien porque puede precipitarse antes de fortificar completamente el sistema con hierro.
En muchos casos de productos de hierro destinados al hobby marino, el producto puede no indicar con qué se quela el hierro, para proteger las formulaciones patentadas. En realidad no sé si importa mucho. La quelación muy fuerte por parte de ciertas moléculas en realidad inhibirá la biodisponibilidad al prohibir la liberación del hierro a menos que la molécula quelante se desarme por completo, pero espero que los fabricantes hayan evitado esas moléculas. El EDTA, el citrato y algunos otros se degradan fotoquímicamente, liberando continuamente pequeñas cantidades de hierro libre. Se cree que es el hierro libre el que muchos de los organismos realmente absorben.
Cabe señalar que el hierro puede ser un factor limitante para muchos organismos distintos de las macroalgas. Estos pueden incluir microalgas, bacterias (incluso bacterias patógenas), cianobacterias y diatomeas. Si surgen problemas inesperados, puede ser necesario retroceder o detener las adiciones de hierro.
Resumen
Los problemas químicos en los acuarios de arrecife a menudo son desalentadores para los acuaristas. Hay muchos parámetros químicos que los acuaristas monitorean, algunos de los cuales son críticos para el éxito, y otros son mucho menos importantes. De los críticos para el éxito, solo el calcio y la alcalinidad requieren suplementos regulares en la mayoría de los acuarios de arrecife, aunque los otros en la Tabla 1 pueden requerir monitoreo. Mantener con éxito los parámetros de la Tabla 1 en los niveles apropiados debería contribuir en gran medida a permitir que los acuaristas disfruten más de sus acuarios y al mismo tiempo garantizar que los habitantes estén bien atendidos.
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